13 августа в уютном московском ресторане Chicago Praime, который славится приготовлением стейков и умением создать приятную атмосферу для гостей, портал провел первую открытую дегустацию новых официальных релизов виски Mortlach.
О желании провести дегустацию виски Mortlach мы задумались едва ли не сразу же после появления линейки новых официальных розливов. А убедившись, что виски стал доступным в России, мы тут же приступили к серьезной подготовке мероприятия.
Первоначально планировалось включить в состав дегустационного сета не только Mortlach 18 YO и Mortlach 25 YO, которые оказались в открытом доступе, но и Mortlach Rare Old, появившийся в магазинах Duty Free. Однако получилось так, что мы просто физически не успевали к намеченной дате обзавестись этой версией виски, что предопределило поиск иного варианта. И он был относительно быстро найден.
Подсказка пришла от одного из членов нашего клуба, который, воодушевившись недавно проведенной дегустацией виски компании Duncan Taylor, посоветовал взять нам образец Mortlach от этого негоцианта, вышедший в коллекции The Dimensions (“Измерения”). Так мы и поступили, правда, с некоторой поправкой. Ее суть состояла в том, что мы взяли образец виски из коллекционной серии NC2 Range, которая ныне уже не выпускается. С этим релизом нам довелось познакомиться годом ранее, когда Москву посетил менеджер по продажам компании Dunkan Taylor Scotch Whisky LTD Cтивен МакКоннахи (Steven McConnachie).
Конечно, с одной стороны, было жаль, что не удается отведать всю линейку только что появившихся официальных розливов. С другой стороны, как говорится, нет худа без добра, ведь в перспективе у нас появился достойный повод вернуться еще раз к знакомству с версиями “Мортлах” без указания возраста.
Начало дегустации
Мероприятие началось с эмоционального и довольно яркого рассказа ведущего (а это был Юрий Богоносцев) о дистиллерии Mortlach. Он поведал о специфике производства скотча на этой винокурне, отметив разнообразие форм и размеров используемых перегонных кубов, отрицательный угол наклона пароотводящих труб и использование змеевиковой системы конденсации. Последняя способствует сохранению сернистых соединений в спирте, которые впоследствии трансформируются в тона ириски.
Отдельно рассказчик остановился на уникальной системе дистилляции, которая выполняется на “Мортлах” 2,81 раза. Этот факт просто ставит в тупик лиц, которые знакомы или по крайней мере наслышаны о двукратной и трехкратной системах перегонки на шотландских винокурнях. Действительно, как это ― перегонять 2,81 раза?
Ответить доходчиво на поставленный вопрос не так-то просто, как непросто сразу разобраться в хитросплетениях организации дистилляционного процесса: он здесь намного сложнее, чем на Springbank, о которой мы писали в свое время в наших путевых заметках, упомянув о том, что там может использоваться перегонка, выполненная два с половиной раза.
На самом деле процесс дистилляции на “Мортлах” происходит в три условно параллельных потока, олицетворяя собой функционирование под одной крышей как бы трех различных дистиллерий. Но это только одна из особенностей местной перегонки. Второй можно смело считать разделение продукта, выгоняемого в первом и втором бражных кубах, на две неравные части. Они направляются в разные спиртовые кубы, из которых выходят разные по ароматике спирты.
Но и это еще не все: в первом спиртовом кубе, в котором перегонка выполняется трижды, “головы”, “сердце” и “хвосты” отделяются лишь на заключительном этапе. Именно этот куб, не случайно прозванный “маленькой ведьмочкой”, более всего в ответе за конечный вкус и аромат производимого на “Мортлах” спирта. Очень ароматного и, пожалуй, самого насыщенного из числа тех, что приходилось пробовать. Возможности убедиться в этом сейчас не представилось, но все поверили Юрию, которому удалось в этом убедиться на дегустации в резиденции посла Великобритании, состоявшейся чуть ранее.
После изложения всех премудростей дистилляционного процесса Юрий Богоносцев провел экскурс в историю выпусков односолодового виски Mortlach. Было отмечено, что ранее молты “Мортлаха” выходили в виде нескольких очень редких релизов. Преимущественно это были версии от компании Gordon & MacPhail, включая Mortlach 70 YO 1938, появившийся в 2010 году в амбициозной серии The Generations (“Поколения”), а также Mortlach 60 YO 1938 и Mortlach 50 YO 1939. Выпускались и более скромные “Мортлахи”.
После этого гости приступили непосредственно к знакомству с первым образцом ― Mortlach 14 YO 1993-2008. Разлитый при крепости 46 % алкоголя, он сразу продемонстрировал свой необычный характер, о котором в начале встречи предупреждал ведущий. Да, это был иной виски, чем можно было бы предположить, увидев на этикетке слово “Спейсайд”.
Соломенный цвет напитка явно указывал на экс-бурбонные бочки, в которых виски вызревал. Отсутствие хереса подтверждал и аромат напитка. Он был мощным и развивался во времени, а приятный вкус наводил на мысль, что виски питкий.
Официальные розливыНе секрет, что именно официальные выпуски были главным магнитом, притягивающим нашу аудиторию на дегустацию. Во-первых, это была первая открытая презентация новых образцов, позволяющая любому желающему познакомиться с виски. Во-вторых, можем предположить, что в роли мотивационного фактора выступала и относительная дешевизна мероприятия: бутылки, которые в Великобритании по результатам сканирования британских сайтов стоили порядка 150 и 600 фунтов, в Москве предлагалось попробовать на более чем комфортных условиях.
Да и вообще, официальные розливы ― это официальные розливы. Именно они определяют истинное лицо любого бренда. А потому даже удачные релизы негоциантов ― это не более чем находки, носящие все же непостоянный характер.
Впрочем, кто-то с этим не согласится, хотя нам показалось, что наши слушатели думали подобным образом. По крайней мере, как только мы заговорили об официальных версиях, блеск в их глазах усилился. Особенно после того, как ведущий напомнил гостям о наиболее значимых предшествующих версиях, среди которых несколько выпусков Mortlach 16 YO в серии Flora & Fauna и три официальных релиза в культовой серии Rare Malts Collection: Mortlach 22 YO, 1972, 65,3 %, появившийся в 1995 году, Mortlach 23 YO, 1972, 59,4 %, увидевший свет в 1996 году, и Mortlach 20 YO, 1978, 62,2%, оказавшийся в продаже в 1998-м. То были отличные релизы, единственным недостатком которых стала сложность, а то и невозможность их приобретения.
Так незаметно для себя мы подошли к моменту, когда пора было пробовать виски Mortlach 18 YO. Мощная бутылка была под стать самому напитку ― она сразу же привлекла внимание. Этикетки как таковой на ней не было, а все надписи были нанесены золотом непосредственно на стекло. Правда, на обороте плоского декантера с трудом можно было различить две контрэтикетки, текст на которых напечатан мелким, едва заметным шрифтом на прозрачной пленке. Так что ваш взгляд беспрепятственно проходил сквозь стекло, не останавливаясь ни на каких графических элементах и сосредотачиваясь исключительно на форме декантера и цвете наполнявшего его виски.
Цвет виски явно указывал на использование хересных бочек, хотя наши вездесущие дегустаторы углядели на контрэтикетке надпись о содержании в виски колера. Что ж, сделано все очень честно. Не хочется думать, что виски из хересных бочек стал столь похожим на красное дерево только из-за карамели.
Наличие применения хересных бочек подтверждал и аромат Mortlach 18 YO. Он был иным, чем в большинстве опробованных нами ранее напитков из числа проходивших выдержку в этом типе дерева. Он был мощным, можно даже сказать, напористым, но одновременно многообразным и комплексным: с нотами сухофруктов, свежих зеленых яблок, шоколада, цитрусовых, ириски и специй.
Под стать аромату был и вкус виски. Он напоминал сахарный сироп, в котором ощущались карамель и тропические фрукты, дополненные нотами табака и миндаля. При своих 43,4 % алкоголя напиток оставался весьма дружелюбным для употребления.
Отведав первый из официальных образцов, гости перешли ко второму. Бутылка с Mortlach 25 YO была столь же солидной, как и у Mortlach 18 YO, но другой формы. Она была выше, как бы обозначая свое старшинство и подчеркивая более высокий статус содержимого. На ней тоже была оплетка из золотистого металла, но иного узора. На наш взгляд, дизайнеры намеренно внесли зрительные различия во флаконы двух виски, чтобы сразу навести на мысль о том, что это разные релизы. Так оно и оказалось.
Версия 25-летней выдержки обрела дополнительную стать ― виски стал благороднее. Дополнительное общение с деревом придало ему еще большую глубину. При этом дуб хотя и ощущается, но остается на втором плане ― в виде едва заметных ноток. Куда ярче звучали тона лимонной цедры, ананаса и ванили, сквозь которые пробивалась целая гамма других благородных ароматов. Все они создавали в целом очень сбалансированную композицию.
Что касается вкуса, то у Mortlach 25 YO он стал намного интересней, чем у более молодого релиза. Возможно, это некая компенсация того, что в аромате четвертьвековая версия все же проигрывает. Впрочем, могут найтись и те, кто не разделяет этой точки зрения.
Но это и не столь уж важно. Значимо другое: у нас была реальная возможность отведать виски, который, скорее всего, в иных случаях так и остался бы неизведанным. А ведь он стоил того, чтобы о нем получить представление, как м опробованные нами ранее односолодовые виски Brora 30 YO и Yamazaki 25 YO или однозерновой виски G10.2 Sweet and substantial 35 YO из серии выпусков The Scotch Malt Whisky Society. И не только потому, что Mortlach был назван шотландскими виски-экспертами в числе лучших брендов односолодовых скотчей.
