Александр Сидоров. Anteprime di Toscana 2014: Взгляд со стороны

В этом году тосканская Антеприма, которая традиционно проводится в феврале, предстала в существенно обновленном формате. Во-первых, на сей раз организаторы приняли решение не разносить по дням собственно Антеприму, предназначенную для профессиональных экспертов, и Buy Wine, ориентированный, прежде всего, на закупщиков. А во-вторых, существенно расширился список регионов, чьи вина были допущены к премьерному показу.

Помимо большой тройки (Кьянти Классико, Вино Нобиле ди Мунтепульчано и Брунелло ди Монтальчино) участие в мероприятии приняли консорциумы Болгери, Кортоны, Монтекукко, Кьянти Руфины, Кьянти Колли Фьорентини, Кьянти Колли Сенези, Каминьяно, Мореллино ди Скансано, Терратико ди Биббона, Валь ди Корниа, Вальдарно ди Сопра и даже острова Эльбы. Таким образом Anteprime di Toscana, кажется, впервые полностью оправдала свое название.

Новый формат имеет свои минусы и плюсы. К первым можно отнести слишком большое количество людей, которые собираются в одно время и в одном месте (из-за объединения разных мероприятий), не проходящее столпотворение у стендов известных производителей и формат walk around, мало пригодный для вдумчивой дегустационной работы (возможность для сидячих дегустаций имелась далеко не всегда). Ко вторым - уникальная возможность продегустировать максимально широкую палитру вин из самых удаленных уголков Тосканы, что обычно никогда не удается сделать.

Кьянти Классико

Стержнем флорентийской Антепримы традиционно стала масштабная презентация вин из зоны Chianti Classico. Вниманию международных экспертов были представлены вина 2012 года урожая. В пандан к ним шли базовые и резервные версии 2007 - 2011 годов. Это, безусловно, интересно как с точки зрения понимания общего потенциала и направления эволюции, так и в плане системного горизонтального анализа разных винтажей.

Общее впечатление от вин 2012 года таково: добротно сделанные, ровные по качеству, с уровнем стабильно выше среднего. Откровенно провальных образцов среди нескольких десятков, представленных к премьерному показу, пожалуй что и не было вовсе. Почти все вина запомнились хорошей структурой, свежими ягодными ароматами (ежевика, черника, вишня, черная черешня и терн), красиво оттененными нотками гудрона, бальзамика, замши, пряных луговых трав и специй, чистой и деликатной минеральностью, выразительной и довольно высокой, но все же не агрессивной кислотностью.

Отдельно следует отметить очень аккуратное, даже осторожное использование дуба. Выдержка в новых бочках, которой еще совсем недавно так активно увлекались в Кьянти Классико, стараясь подстроиться под американски рынок, в последние годы явно идет на убыль. Виноделы возвращаются к старым бочкам, и это позволяет получать значительно более дружелюбные, спокойные и питкие вина.

Среди несомненных фаворитов в категории Chianti Classico стоит отметить Brolio 2012 от Barone Ricasoli, Bibbbiano 2012 от Bibbiano, Carpineto 2012 от Carpineto, Fonterutoli 2012 от Castello di Fonterutoli, Castello di Querceto 2012 от Castello di Querceto, Berardegna 2012 от Felsina, Querciabella 2012 от Querciabella, San Felice 2011 от San Felice.

Среди вин в категории Chianti Classico Riserva, пожалуй, наиболее сильное впечатление произвели Caparsino 2010 от Caparsa, Baron`ugo 2010 от Monteraponi, Silvio Chiostri 2009 от Fattoria di Vegi и Il Poggio 2009 от Castello di Monsanto.

Gran Selezione Chianti Classico: гран крю по-тоскански

В рамках тосканской Антепримы состоялась премьера новой категории вин из зоны Кьянти Классико. В торжественной обстановке ведущим международным винным экспертам, журналистам и сомелье представили 33 вина, прошедших специальный отбор и признанных достойными войти в новую категорию с амбициозным названием Gran Selezione.

Как пояснили официальные представители консорциума, на статус GS может претендовать любое вино, соответствующее определенному набору критериев, прошедшее особое (и, как предполагается, более строгое) тестирование и получившее специальную сертификацию. Урожай для таких вин должен собираться только с собственных виноградников, расположенных в зоне Кьянти Классико. В их сортовом составе должно быть не менее 80% Санджовезе. Содержание алкоголя - не менее 13%. Наконец, вино должно пройти длительную выдержку - 30 месяцев, в том числе 3 месяца в бутылках. Впрочем, на момент презентации GS в рамках Антепримы последнее правило явно не было соблюдено.

В консорциуме рассчитывают, что уже в ближайшие годы на долю GS будет приходиться до 10% вин в зоне Кьянти Классико, что составит от 70 до 100 млн евро годового оборота. На реализацию амбициозного проекта - от зарождения идеи о выстраивании новой "пирамиды качества", через изменение законодательства, к первому релизу, - ушло три года.

По заявлению официальных лиц на первую сертификацию претендовали около 90 вин. По итогам слепых дегустаций и специальной экспертизы комиссия отсеяла примерно 60% образцов. Какие именно вина не вошли в финальный топ-лист, не сообщается.

Введение новой категории по сути представляет собой попытку исключительно бюрократическими методами создать в рамках Chianti Classico некий аналог гран крю. То, что консорциум принципиально отказался от классификации виноградников и сделал ставку на сертификацию конкретных вин, заставляет предполагать, что за этим решением стоят лоббистские интересы отдельных влиятельных производителей, столкнувшихся с проблемой сбыта своих резервных позиций. Вероятно, с этим же обстоятельством связано отсутствие в топ-листе GS вин некоторых весьма серьезных тосканских виноделен, например, Isole e Olena, Querciabella или Badia a Coltibuono. Отсутствие это, разумеется, нельзя считать случайным. Но, возможно, в будущем мы увидим в топ-листе и эти имена. Все будет зависеть от того, насколько популярной и востребованной окажется новая категория вин.

Решение, предложенное консорциумом, безусловно, имеет право на существование. Однако оно сразу вызвало много вопросов со стороны международного экспертного сообщества. Прежде всего, непонятно, останутся ли в статусе Gran Selezione вина неудачных миллезимов или ежегодно отбор будет проводиться заново.

Кроме того, не существует единых критериев оценки виноградников, вина с которых претендуют на статус Gran Selezione. Формулировки на сей счет очень размыты ("лучшие виноградники, регулируемые самым строгим образом и дающие бесспорно премиальные вина"). Так что в итоге все остается на усмотрение виноделов.

Отметим попутно, что вина категории GS могут производиться как с отдельных, так и с разных виноградников при соответствующем качестве урожая. Более того, в купажах таких вин до 20% может приходиться на долю иных сортов. При нынешнем положении дел в Кьянти в качестве таковых выступают отнюдь не только привычные Канайоло и Колорино, но все чаще Каберне Совиньон, Мерло, Сира, Пти Вердо и даже Аликанте Буше. В результате потребитель получает очень (а временами принципиально) разную стилистику вин, классифицированных как Chianti Classico в соответствующих версиях. Поэтому говорить об их "аутентичности" и "терруарности" следует говорить с большой осторожностью.

Также не существует никакой привязки статуса GS ни к объему производства конкретных вин, ни к их стоимости, что, видимо, не совсем корректно, если речь идет о винах уровня суперпремиум.

Наконец, не существует независимой системы отбора образцов. Какие именно вина подавать на сертификацию и когда именно это делать, решает сам производитель. Все это вместе взятое оставляет открытым вопрос о пользе введения новой категории для потребителей и об удобстве работы с ней для байеров.

Непредсказуемая верначча

Консорциум производителей Vernaccia di San Gimignano не только впервые решился выступить с серьезным премьерным показом, но единственный помимо "большой тройки" пригласил группу международных экспертов на свою территорию. На профессиональную дегустацию отвели целый день, а главным героем Антепримы стали вина 2013 года урожая. Впрочем, недостатка в образцах других миллезимов тоже не было, что позволило составить достаточно целостное впечатление о возможностях и перспективах сорта.

По правилам апелласьона вина, классифицированные как Vernaccia di San Gimignano DOCG, могут производиться только на территории небольшой одноименной коммуны (площадь виноградников, отведенных под Верначчу, составляет всего 770 га) и состоять из Верначчи минимум на 85%. Этот сорт имеет хрупкую ароматику, поэтому в купажах запрещено использовать сорта со слишком ярким ароматом, такие как Траминер, Мускат, Рислинг или Мальвазия.

Вина 2013 года урожая почти все запомнились очень мощной "кусачей" кислотностью, особенно заметной на фоне сдержанной ароматики и довольно легкого тела. Многие виноделы объясняли это стремлением придать вину больше свежести, поскольку верначча является, прежде всего, "летним" вином. Однако характерные зеленоватые ноты, заметные во многих образцах, говорили, скорее, о том, что ягоды на лозе не достигли полноценной фенольной зрелости, и урожай пришлось снимать раньше, дабы не получить слишком спиртуозные вина.

Иные производители, понимая эту проблему, пытались исправить дело в помощью выдержки в дубе, но результат получался не слишком убедительным - новая бочка беспощадно ломает хрупкую органолептику верначчи.

Лучшего результата добились те, кто решил подержать вино на осадке. У таких образцов появилось больше тельности, кислотность, напротив, несколько присмирена, а ароматика стала более уверенной, хотя и не вышла за пределы типичной цитрусово-яблочно-травянистой гаммы с выраженной меловой минеральностью. К слову, вина, сделанные таким образом, продемонстрировали отличный потенциал. В возрасте 7 - 9 лет они сохраняли и свежесть, и тонкую фруктовость, и хороший баланс.

 
Независимый винный клуб
14.03.2014