Виноградная дорога. Репортер «НИ» выяснила, откуда родом настоящее испанское вино

Если вы хотите поближе узнать Испанию, так сказать, попробовать ее на вкус и аромат, надо ехать в глушь, в регионы, которые испокон веков живут сельским хозяйством. Для этого идеально подойдет Ла-Риоха – автономное сообщество и провинция на севере страны, где производят самое известное в мире испанское вино. О том, чем может удивить российских туристов неофициальная столица испанских вин, рассказывает корреспондент «Новых Известий».

Виноделие в Риохе процветало еще при римлянах, и даже завоевание пиренейских земель маврами не прекратило винную торговлю, хотя такой славы, как французское или итальянское вино, испанское не имело вплоть до второй половины XIX века. Но, как говорится, не было бы счастья да несчастье помогло: ситуация кардинально изменилась после эпидемии виноградной тли, которая погубила сотни гектаров роскошных виноградников во Франции. В поисках здоровых растений и новых земель французы устремились на север соседней Испании, и оказалось, что именно Риоха по своим климатическим и почвенным характеристикам идеально подходит для выращивания сортов винограда, из которого делают красное вино.

На любой вкус

Риоха сегодня – самый процветающий винодельческий регион Испании. На этой земле винодельни (или бодеги, по-испански) разбросаны повсюду. Они производят вина категории Denominacion de Origen («Наименование по происхождению»), что означает контроль за географическим местоположением соответствующего виноградника, методами выращивания сладких ягод, сортовым составом и урожайностью, минимальным содержанием алкоголя и методами винификации. Все это жестко регулируется и контролируется, иначе будут потеряны традиции, качество и репутация. В каждой деревушке своя винокурня, но, естественно, не всякое вино, сделанное из выращенного в Риохе винограда, может относиться к высшей категории. Испанская система сертификации вин «Деноминасьон де орихен» аналогична французской или итальянской. Если на бутылке стоит знак такой сертификации – это уже гарантия высокого качества напитка.

В выборе сортов винограда виноделы Риохи очень консервативны, их гордость – местный сорт Темпранийо (или Темпранильо), французские сорта – Шардоне, Совиньон, Каберне Совиньон и Мерло – здесь не особо жалуют. «Темпранийо» переводится с испанского как «скороспелка». Этот виноград убирают задолго до первых осенних холодов, дождей и ночных заморозков. Ягоды должны быть здоровыми, сухими, с высоким содержанием сахара. Именно поэтому вендимия, т.е. сезон сбора урожая, проходит в Испании с сентября до середины октября.

Из белых сортов в Риохе выращивают три – Макабео, Мальвазия и Гарнача Бланка. Белые вина из этого винограда получаются свежими и ароматными. Но все-таки 85% риохского вина – красное.

В провинции три основные винодельческие зоны – Риоха Альта, Риоха Баха и Риха Алавеса. Каждая из них имеет свои климатические особенности, а значит, и вино отличается по вкусу и букету. Так, самая северная Риоха Альта находится под влиянием Атлантики: ранней весной здесь бывают заморозки, и здешние вина – мощные и, как правило, самые выдержанные. Риоха Алавеса отличается средиземноморским климатом: здесь теплее, и вина получаются свежие, чистые, с яркими ароматами, их чаще употребляют молодыми. Риоха Баха, расположенная на юге, – мягкий и довольно сухой регион, где почти не бывает заморозков и где производят «пьяные» вина с высоким содержанием алкоголя, отличающиеся удивительными фруктовыми ароматами.

Классика и современность

Из Логроньо 10–15 минут на автомобиле, и вот мы уже в Аро – столице винодельческой Риохи, на бодеге CVNE – одной из старейших испанских виноделен, основанной в 1879 году двумя братьями Реал де Асуа. Правда, сегодня это семейное предприятие объединяет уже три бодеги – CVNE, Vina Real и Vinedos del Contino. У каждой своя история: если первая – старейшая в регионе (ей 135 лет) и знаменита своими подвалами вин, которым больше ста лет, то вторая – самая современная, открыта в 2004 году. Она известна своим авангардным зданием, в центре которого размещена огромная зона ферментации с гигантскими металлическими емкостями. Каждая из них объемом 240 гектолитров, и в них-то виноградный сок бродит и постепенно превращается в вино. Ну, а третья винодельня была основана в 1973 году. Это первая бодега – французское шато, перенесенное в Риоху. Как и полается приличному шато, вокруг старинного здания расположены виноградники.

Главный винный погреб CVNE – это длинный тоннель, под каменными сводами которого в восемь этажей лежат дубовые бочки. Полумрак, тишина и постоянная температура 12–14 градусов круглый год – это все, что нужно для хорошего вина, чтобы оно выдерживалось, зрело и набирало силу.

Испанцы, когда говорят о винах, употребляют глагол descansar, что означает «отдыхать». Вино для испанца – живой и живительный напиток, поэтому вина в погребах не лежат и не хранятся, а именно отдыхают. Винные хранилища – святая святых любой бодеги, но посторонним туда вход не запрещен. Экскурсии по погребам – любимое занятие заезжего туриста. Можно погулять в проходах между бочками, сфотографироваться на их фоне, некоторые компании даже устраивают здесь винно-гастрономические вечеринки. Одно из винных хранилищ CVNE спроектировал Густав Эйфель – тот самый французский инженер и архитектор, автор 300-метровой башни из металлических конструкций, которую весь мир знает как Эйфелеву. Из этого хранилища попадаешь в настоящую потустороннюю реальность – в «цементерио» вин, где под вековым слоем пыли и черной плесени хранятся бутылки, которым больше ста лет. Вина со столь долгой историей прекрасно сохранили все свои лучшие качества и их, разумеется, можно пить.

«Здесь вся история XX века, – рассказывает наша гид. – Особенно ценно, когда год хорошего урожая или выдержки совпадает с каким-то важным, эпохальным событием. Эти вина уже сами становятся историей». Удивительно, но такое вино не стоит каких-то баснословных денег: своими глазами видела в магазине бодеги бутылки с вином урожая 1946, 1965 годов, и стоили они в пределах ста евро. Хотя, конечно, есть вина редкие и коллекционные, которые продаются за 300–500 и более евро за бутылку. Кстати, в нынешнем году в Риохе собрали виноград очень высокого качества, а это значит, что красного вина урожая 2013 года будет мало, и все оно будет хорошей выдержки – Reserva и Gran Reserva, не менее 36 месяцев и 60 месяцев соответственно, в дубовых бочках и в бутылках.

Путешественнику на заметку
Приехать в Логроньо можно на автомобиле (три часа по автостраде из Мадрида) или на поезде с пересадкой в Сарагосе – к сожалению, прямого сообщения со столицей нет. Время в пути – 4 часа из Мадрида, чуть меньше, если стартовать из Барселоны. От Логроньо до виноградников и бодег Ла-Риохи – минут 10–15 на машине. Стоимость железнодорожного билета – 100–150 евро туда-обратно. Посещение бодеги с экскурсией, дегустацией трех вин и обедом или ужином – 25–30 евро на человека. Ночевка на бодеге – 50–75 евро с человека. Большинство бодег располагают собственным небольшим отелем. Среди них есть не только милые сельские апартаменты, но и отели-бутики, построенные в стиле авангардного модерна, как, например, отель Viura, здание которого как будто небрежно сложено из кубиков (в каждом – отдельный минималистский номер со всеми удобствами), и отели категории «люкс», как, скажем, пятизвездочный Marques de Riscal, не раз попадавший в первую пятерку лучших гостиниц мира. Многие бодеги также имеют СПА-комплексы, где гостей ждут все прелести оздоровления и винотерапии. Стоимость процедур – от 30–40 евро.

 
Новые известия
06.12.2013