Несмотря на быстрое развитие виноделия в странах Нового Света, самые утонченные вина по-прежнему делают во Франции. Чем живет сегодня регион Бордо?
Возможность узнать о состоянии дел в самом знаменитом винном регионе мира заинтересованным лицам представилась в начале июля, когда столичный магазин Good Wine провел мероприятие под названием «Большая дегустация Бордо». Для участия в нем в Киеве собрались представители 14 хозяйств-шато (chateau – принятое во Франции наименование загородной дворянской усадьбы, нередко имевшей в своем составе виноградник) из десяти апелласьонов, имена которых О-Медок, Пойяк, Марго, Сент-Эмильон, Помероль, Сотерн и др., надолго никогда не исчезают с поля зрения всякого, кто старается быть в курсе международного винного положения.
Ориентиры качества
Главный ценностный ориентир в регионе Бордо – конечно же, «Официальная классификация вин Бордо 1855 г.». Составленная по поручению императора Наполеона III к Всемирной выставке в Париже, она ранжировала хозяйства в соответствии с их репутацией по пяти категориям. При этом практически все шато из знаменитого списка относились к левобережному региону Медок, кроме Chateau Haut-Brion, располагавшегося в коммуне Грав.
Данная классификация, несмотря на периодически высказываемые в ее отношении претензии, сохраняет свой авторитет до настоящего времени. На протяжении почти 150 лет существования изменения в нее вносились крайне редко. Самое, пожалуй, скандальное произошло в 1973 г., когда Chateau Mouton Rothschild благодаря стараниям барона Ротшильда попал в высшую категорию Premier Cru Grand Cru Classe. В том году сформировалась знаменитая пятерка Первых Крю, состоящая из шато Lafite Rothschild (коммуна Пойяк), Latour (Пойяк), Mouton Rothschild (Пойяк), Margaux (Марго) и Haut-Brion (Пессак, Грав). Но это, можно сказать, «небожители» Бордо, цены на вина которых достигают заоблачных высот. В целом же ситуация в регионе такова, что Хью Джонсон в своей винной энциклопедии считает необходимым вставить следующий абзац: «Под региональным апелласьоном Bordeaux красного вина ежегодно производят больше, чем во всей Южной Африке или Германии, однако оно слишком редко бывает достойно этого знаменитого на весь мир названия».
Разумеется, можно обратиться к упомянутому списку 1855 г. Его нижние отделы под номерами 2, 3, 4 и 5 были заполнены названиями 55 достойных хозяйств. Впрочем, в настоящее время часть из них – на спаде. Еще одним ориентиром могла бы служить введенная в 1930-х для вин, не попавших в Cru Classe, классификация Cru Burgeois (принято считать, что некоторые вина Cru Burgeois дотягивают до четвертого или даже третьего уровня Cru Classe). Правда, ее использование в 2000-х сопровождалось определенной неразберихой – отменялось, затем восстанавливалось вновь, так что некоторые хозяйства вроде Chateau Chasse-Spleen, входившего в небольшое число шато, означенных как Cru Bourgeois Exceptionnel («Исключительное Крю Буржуа»), в конце концов отказались от участия в ней. Что касается совсем недорогих вин из Бордо (скажем, до 150 грн.), то потребителю остается полагаться на добросовестность отбора, который осуществляется импортером.
Ну и, конечно же, не стоит забывать про винтаж. 2009 и 2010 гг. считаются в Бордо очень хорошими. 2011 и 2012-й – так себе.
Система торговли
Еще одной особенностью Бордо является система виноторговли. Винные хозяйства региона практически никогда не продают свои вина напрямую, а делают это с помощью виноторговых компаний – негоциантов, число которых исчисляется несколькими сотнями. Эта система настолько устоялась, что, когда в апреле нынешнего года входящее в первую пятерку Cru Classe хозяйство Chateau Latour отказалось заключать фьючерсные сделки с негоциантами на торгах en primeur, это вызвало большой скандал. Говорят, что Latour просто решил избавиться от промежуточного звена. Конечно, участие негоцианта в торговле заметно увеличивает цену бутылки на магазинной полке, но оно же создает вполне определенные удобства для коммерческих операций.
«Негоцианты Бордо имеют возможность работать практически с любыми шато, и их предложения могут сильно пересекаться, – рассказывает Дмитрий Крымский, соучредитель компании Бюро вин и магазина Good Wine. – Мы как импортеры продаем в Украине около 60% вин Бордо высокого уровня (в магазине Good Wine у нас постоянно представлены порядка 200 шато!). При этом всегда сравниваем предложения от различных торговцев и стараемся выбирать лучший вариант, чтобы приблизить цену вина в Украине к европейской. Например, в Бургундии это будет сделать сложнее. Там портфель производителей приходится собирать по крупицам, поскольку вопросы продаж решаются напрямую с производителями, большинство из которых – небольшие семейные компании».
Левый и правый берег
Если в Бордо и возможна какая-то революция, то произойдет она, по всей видимости, на Правобережье. Некоторые из наименее терпеливых экспертов начинают говорить о ней уже сегодня, однако сложившейся расстановке винных сил, скорее всего, серьезной угрозы пока нет. Ситуация выглядит следующим образом. Винодельческий регион Бордо делится на Левобережье и Правобережье. При этом имеется в виду соответственно левый берег реки Гаронны (место расположения региона Медок) и правый берег Дордони.
На левом берегу преобладают почвы с высоким содержанием гравия и песка, благоприятствующие произрастанию каберне совиньона, который доминирует и в купажах уже готового вина (см. приведенные в данной статье характеристики левобережных Chateau Chasse-Spleen, Chateau Labegorce и особенно Chateau Lagrange, в котором доля каберне совиньон может достигать 75%).
На правом берегу преимущественно глинистая земля, и местные виноделы в качестве основного сорта используют мерло (см. характеристики Chateau Clinet). Междуречье Антре-де-Мэр, к слову, на текущий момент какими-либо значительными достижениями не отметилось.
Знаменитые апелласьоны левого берега: Пойяк, Грав, Марго, Мули, Сент-Жульен, Сотерн и др. На правом же берегу известны в основном два апелласьона: Сент-Эмильон и Помероль. Вина левобережного Бордо – это практически всегда ассамбляж, состоящий из преобладающей доли каберне совиньона, которому аккомпанирует мерло, каберне фран, а также в несколько меньших объемах пти вердо и мальбек. На правом берегу каберне совиньон и мерло меняются ролями.
Практика
Приходится ли Бордо конкурировать с винами Нового Света? «Не думаю, что прямая конкуренция в данном случае возможна, – считает Дмитрий Крымский. – Бордо – это отдельный мир. Та же Долина Роны ближе по стилю, например, к Австралии, Аргентине, чем Бордо. Довольно часто человек, всерьез интересующийся Бордо, вообще не считает нужным пить что-либо еще. И таких людей я знаю достаточно много».
Впрочем, как участники рыночного обмена старинные шато, разумеется, не могут оставаться выше маркетинга. Например, в Chasse-Spleen из левобережного Мули, производящем легкое элегантное второе вино Heritage de Chasse-Spleen и еще более достойное главное вино Chateau Chasse-Spleen, очень рады тому, что их название на французском означает «уйди, тоска».
«Думаю, благодаря своему названию это вино очень популярно среди французской богемы», – говорит президент винодельни Жан-Пьер Фубе. Chateau Clinet из Помероля известно как хозяйство, дважды (в 1989 и 2009 гг.) получавшее за свои вина 100 баллов от Роберта Паркера, поэтому ее собственник Ронан Лаборде может позволить себе углубиться в такие подробности: «У винограда мерло тоньше кожица, чем у каберне совиньон. При экстракции это дает напитку более слабые танины и не такой выраженный окрас, но в целом вкус у мерло более круглый и сочный, и эти качества в основном характеризует стиль вин Помероля». Дельфин Коласа, винодел Chateau Labegorce из Марго, не прочь напомнить о гендерных стереотипах, сложившихся вокруг этого апелласьона: «Часто говорят, что Марго – более женский стиль Медока, более округлый, элегантный, легкий. Не такой напористый, как в других коммунальных апелласьонах, но при этом приятный и долгоживущий». Чтобы ощутить все вышеперечисленное, можно взять Chateau Labegorce 2004 г. В настоящее время оно очень близко к своему пику. Готово показать свои лучшие качества и Chateau Lagrange 2007 (третий Cru Classe), элегантное вино с легкой приятной горчинкой. «Многие считают, что вина Cru Classe лучше употреблять спустя 15-20 лет после урожая, однако мы признаем, что наш Chateau Lagrange можно пить уже сейчас, – говорит торговый представитель шато Шарлотта Денжан. – 2007-й уже сочный, фруктовый, округлый и в целом очень приятный». Однако Джон Коласа из Chateau Rauzan-Segla (второй Cru Classe) все же рекомендует не спешить. По его мнению, сегодня многие вина региона выпиваются более молодыми, чем им стоило бы быть выпитыми. Что ж, и к этому мнению стоит прислушаться.
Во всяком случае, если речь идет о винах Rauzan-Segla.
www.companion.ua
25.07.2013
