На холмах Грузии: Актуальное виноделие за Кавказским хребтом

Похоже, государственное решение принято всерьез, хотя до последнего момента в это трудно было поверить: грузинские вина, изгнанные из нашей страны в мае 2006-го, возвращаются в Россию. Если оставить в стороне сложный и неоднозначный политический, социально-экономический, санитарный и прочие контексты проблемы, главное заключается именно в этом.

Будет ли это возвращение триумфальным или совсем наоборот? Сохранят ли русские лояльность вкусу грузинских вин или предпочтут за те же деньги продукцию из других стран? Сумеют ли грузинские виноделы доказать, что они всерьез ориентированы на бескомпромиссное качество? Намерены ли российские власти пресечь на корню любые попытки вернуть в стану фальсификат? Ответы на эти и многие другие вопросы может дать только время.

Алаверды Роспотребнадзору

На холмах Грузии: Актуальное виноделие за Кавказским хребтомВ свое время формальным поводом для запрета импорта грузинских вин в Россию послужило заключение Роспотребнадзора о том, что эта продукция в массе своей не только низкого качества, но еще и крайне опасна для здоровья. К Геннадию Онищенко можно относиться по-разному, но в данном случае высказывания главного санитарного врача России были, мягко говоря, небезосновательны.

Даже по официальной статистике на долю легального импорта приходилось не более 20% бутилированного вина. Остальное делалось где угодно и как угодно. В немыслимых объемах и запредельно низкого качества. В итоге, бесконечные киндзмараули, мукузани и хванчкара продавались за 2-3 доллара в каждом ларьке. Хорошо, если в бутылке с таким названием вообще было хоть какое-то вино. Зачастую дело ограничивалось причудливой смесью спирта, воды, красителей, ароматизаторов и еще некоторого количества элементов Таблицы Менделеева. Кто, где и как это делал - вопрос к правоохранительным органам равно России и Грузии.

Тотальный запрет импорта принес ощутимо положительные результаты для обеих сторон. Россияне перестали травиться. Грузины создали систему контроля, которая дает если не стопроцентную, то во всяком случае весьма высокую степень защиты от фальсификата и даже просто недоброкачественного продукта.

Сегодня этот контроль осуществляется на нескольких уровнях. Каждое хозяйство получает от Национального Агентства вина при Министерстве сельского хозяйства Грузии специальный паспорт, где прописано расположение виноградников, количество земли, сорта винограда и пр. Перед сбором урожая производитель уведомляет Агентство о примерном объеме, который он рассчитывает получить в этом году. Дополнительное приобретение сырья или виноматериала также строго фиксируется.

На холмах Грузии: Актуальное виноделие за Кавказским хребтомЧтобы отправить готовое вино на экспорт, нужно получить от Агентства специальный сертификат, который в свою очередь выдается на основании протокола испытаний сертифицированной лаборатории и акта дегустации Государственной Дегустационной Комиссии. В комиссию на условиях произвольной ротации входят все ведущие энологи Грузии (около сорока человек), все вина дегустируются вслепую. Кроме того, Агентство выборочно перепроверяет протоколы лаборатории, делая контрольные закупки в магазинах. А на дегустацию доставляются образцы исключительно из розлитых экспортных партий.

Весь объем вина, его перемещение внутри страны и за ее пределы строго фиксируется. И еще - экспорт балка в Россию официально запрещен. Правда, пока его можно вывозить в Белоруссию и на Кипр, но в ближайшее время эти каналы обещают перекрыть.

Первые впечатления

Сейчас по всем фронтам идет активное знакомство представителей российского винного рынка с продукцией потенциальных партнеров.

В связи с этим Национальное Агентство вина совместно с Грузинской Ассоциацией сомелье организовало тотально-ознакомительную поездку для группы русских сомелье и журналистов, чтобы максимально полно представить им актуальное положение дел в винодельческой отрасли страны. За семь лет тишины здесь многое изменилось. Более четко оформилась система апелласьонов. На подходе законодательное оформление статуса и обозначение границ исключительных участков и зон (аналог бургундских гран крю), таких как Санавардо в Кахетии. Появились новые хозяйства, новые энологи, новые виноградники. Существенно обновились традиционные линейки. Возникла мода на определенные стили вин.

На холмах Грузии: Актуальное виноделие за Кавказским хребтомНаш визит начался с посещения ежегодной Wine Expo 2013 в Тбилиси, где свою продукцию показали около полусотни предприятий, в том числе целая россыпь гаражистов и микровиноделов. Затем последовали дегустации в тех хозяйствах, которые по каким-то причинам не принимали участие в выставке. Так что впечатление сложилось достаточно целостное.

Если изложить его в нескольких словах, то можно сказать следующее: вина базовых и средних ценовых линеек стоимостью от 300 до 700 рублей на полке (от «Алазанской долины», «Пиросмани» и выше) имеют вполне конкурентное качество у большинства производителей. Это важно, ведь в супермаркетах им придется соседствовать с винами Чили, Аргентины, Испании, Южной Франции, Италии и многих других стран.

Топовые линейки (от 1000 рублей), несомненно, вызовут большой интерес у профессионалов и продвинутых любителей. Среди премиальных позиций найдется немало достойных и очень современных образцов, которые позволяют увидеть актуальное состояние отрасли в ином ракурсе. Другое дело, готовы ли психологически потребители выложить такую сумму за бутылку грузинского вина. Определенно ответить на этот вопрос можно будет лишь после начала продаж.

Размер не имеет значения

На холмах Грузии: Актуальное виноделие за Кавказским хребтомВажно иметь в виду, что размеры предприятия сами по себе не дают представления о качестве продукции. У крупных производителей можно найти очень достойные вина, и наоборот - откровенно провальные у «малышей». С гаражистами вообще лучше быть поаккуратней. В Грузии каждая крестьянская семья испокон веку делала вино. Многие по традиции занимаются этим и сегодня. Однако в технологическом плане их возможности сильно ограничены. Вина получаются нестабильными, стремительно теряют форму, быстро окисляются.

Среди несомненных лидеров отрасли (в том числе по соотношению цены и качества) Badagoni, Teliani Valley, Телавский винный погреб (Marani), Kindzmarauli Marani, GWS и некоторые другие крупные заводы. Из средних и маленьких производителей внимания определенно заслуживают Chateau Mukhrani, Lukasi, Besini, Schuchman, Givi Nikolashvili, Peasant`s Tears, Chateau Mere, Maisuradze, Generation "Teleda".

Красное и белое

В отношении культуры потребления грузинских вин в России до недавнего времени имел место один любопытный парадокс. Для наших соотечественников настоящее вино из Грузии должно было быть, прежде всего, красным, а во-вторых преимущественно полусладким. В самой Грузии, как известно, красных вин пьют очень мало, отдавая предпочтение белым и вдобавок сухим.

На холмах Грузии: Актуальное виноделие за Кавказским хребтомСохранятся ли эти стереотипы после открытия российского рынка? Трудно сказать. За эти годы вкусы несколько изменились. Во всяком случае, по статистике потребление сухих вин стабильно растет. Но любовь к красному не ослабевает.

Как бы то ни было, в ассортименте грузинских компаний найдется продукт на любой вкус. Полусладкие вина (за исключением киндзмараули и хванчкары) представлены преимущественно в базовых линейках. Сухие - во всех остальных. В массе своей они моносортовые. К слову, в стране насчитывается 525 сортов. В числе наиболее популярных Ркацители, Горули Мцване, Цоликоури, Хихви, Крахуна, Чинури - из белых, Саперави, Усахелоури, Качичи, Оджалеши - из красных.

Несомненно стоит обратить внимание на Kakhetian Noble (в белой версии ркацители, в красной - саперави) и Alaverdi tradition (саперави) от Badagoni, на Mukuzani и Napareuli от GWS, Mzvane от Schuchman, Satrapezo и биологический Kindzmarauli от Телавского винного погреба, Reserve du prince (горули мцване для белых и саперави для красных) от Chateau Mukhrani и, конечно, на фантастический Mukuzani от Maisuradze.

Международных сортов в стране совсем немного, с их участием делают купажи, но крайне редко. К числу вполне достойных образцов относится, например, Kondoli vineyards (купаж саперави и мерло) от Телавского винного погреба.

Держаться корней

В заключении хотелось бы отметить еще одну вещь. В современной Грузии стремительно набирает популярность производство вин в квеври так называемым старокахетинским способом. Смысл данной процедуры, разумеется, не в том, что виноматериал выдерживается в глиняных кувшинах, зарытых в землю, а в том, что он в течение нескольких месяцев проходит постферментационную мацерацию на мезге. Строго говоря, это можно делать в любой емкости, но в глине выглядит как-то аутентичней.

На холмах Грузии: Актуальное виноделие за Кавказским хребтомВсе остальное - дело техники и вкуса. Например, одни производители держат вино только на кожице, другие еще и на веточках. Соответственно, в первом случае вино получается более деликатным, во втором - более брутальным. Кто-то выжидает шесть-семь месяцев, а кому-то хватает и трех. Существенно разнится последующая довыдержка - она занимает от года до нескольких лет и может быть комбинированной, например, с использованием бочки.

Сегодня редкое хозяйство не имеет в портфеле собственного «кахетинского». Наиболее удачные версии, на мой вкус, рождаются в погребах Kindzmarauli Marani (саперави), Chateau Mere (саперави), Peasant`s tears (ркацители), Our wine (горули мцване), Tsikhalishvili wine (ркацители), Vepkhavadze winery (саперави), Generation "Teleda" (купаж киси и ркацители), Khareba winery (крахуна). Более того, на Wine Expo вина из квеври представили с десяток хозяйств из разных стран Европы. Среди них также попадались прелюбопытные вещи. Например, совершенно необычный рислинг от Laurent Bannwarth (Эльзас) или купаж белых сортов от Albert Mathier&fils (Швейцария).

В массе своей «кахетинские» вина получаются мощными, экспрессивным, а в иных случаях довольно агрессивными. Они обладают широкой палитрой ароматов - от мягких цветочных ноток до выраженного тона конюшни и традиционного кахетинского овечьего сыра, - и густым, насыщенно-пряным вкусом. В «кахетинских», даже белых, ощущается избыток танинов, а вот кислотность, напротив, частенько бывает неубедительной. Как бы то ни было эти вина идеально подходят к национальной кухне, хороши с рыбой и мясом, отлично справляются и с шашлыком, и с гутой, и с пхали. Даже с хинкали, хотя под этот деликатес лучше всего подать чачу.

«Кахетинское» - нишевый продукт. Он вряд ли будет пользоваться большим спросом за пределами Грузии. Но свою преданную аудиторию, несомненно, найдет.



drinktime.rbc.ru

 

14.06.2013