Некоторые производители готовы противостоять тенденции, когда винтажи объявляются в угоду больше потребностям рынка, а не отражают качество вина.
Недавно во время экзамена на винный диплом Wine and Spirit Education Trust мне пришлось ответить следующий вопрос: «На примере следующих винодельческих регионов аргументированно прокомментируйте роль купажа в винопроизводстве». Комментировать предлагалось австралийское шардонне, рассчитанное на массовый рынок, вина категории Gran Reserva из Риохи и Premier Cru Сотерна. Общая идея у меня была такая: во всех случаях роль купажа — обеспечить постоянство качества вина плюс достичь целей, обусловленных спецификой конкретного региона и задачами конкретного производителя. Например, в случае производимого в огромных количествах австралийского шардонне, которое маркируется просто South-Eastern Australia, задача — минимизировать расходы на производство винограда. Из-за либеральности законов, регулирующих виноделие в Австралии, виноград для вина с маркировкой South-Eastern Australia может быть выращен практически где угодно: этот гигантский регион покрывает 95% общей площади земель, где в Австралии в принципе делают вино. Другими словами, винодел может в рамках разумного мешать что угодно с чем угодно, выдавая продукт, который можно найти в любом супермаркете — и который легко спутать с другой бутылкой из другого супермаркета. В этой философии роль купажа — при минимуме расходов и максимуме качества поддержать узнаваемость бренда «австралийское шардонне». Судить о качестве вина будет покупатель, который вряд ли купит вторую бутылку, если первая не понравилась.
В случае с Gran Reserva из Риохи смешивание вин разных сортов связано больше с ориентацией на время, которое в теории винодел отведет на век своего детища — хочет ли он сделать вино, которое надо будет выдерживать больше или меньше. Сколько оно проживет в чьем-то подвале, когда будет готово к выпуску на рынок и начнет возвращать инвестиции? С сотернами, как и вообще с Бордо, главная задача бленда — смягчить последствия не лучшего урожая или, наоборот, подчеркнуть удачный винтаж. Как художник, работая с данной палитрой из разрешенных сортов, мастер-блендер может смешать их в разной пропорции, добиваясь наилучшего результата — и самой высокой из возможных цены для вина.
Что думают про мои теории экзаменаторы, еще предстоит узнать. Но все эти соображения, и особенно пример с Бордо, заставили меня думать про меняющуюся в последнее время роль винтажа. Искусство купажа в значительной степени было изобретением французских виноделов, не желавших быть жертвами случая и погоды. То есть, конечно, если год был удачный, то и замечательно; но если год выдался не ахти, то это старались и учились ретушировать. Хотя все равно хотя бы 30 лет назад перспектива ужасного винтажа была возможна, а ажиотаж вокруг очень хорошего года — предсказуем. Концепция en primeur построена вокруг винтажа, качество которого становится причиной ежегодного слета негоциантов, байеров и журналистов. Но прошлогодний en primeur не стал сенсацией, хотя производители и отстаивали качество вин. И все больше людей задаются вопросом о том, насколько идея важности винтажа актуальна сейчас — с учетом того, как продвинулись технологии обработки виноградников, современного виноделия, и даже последствий глобального потепления.
forbes.ru
03.07.2012
