Крымские вина: путеводитель

Не стоит идти на рынок и покупать «Черный шайтан», сделанный, по словам продавцов, по рецептам князя Голицына. Великий винодел вряд ли когда-нибудь завещал смешивать ароматизатор со спиртом.

Мне не приходило в голову в Австрии предпочесть гамбургер – венскому шницелю, в Чехии напиваться водкой, а в Крыму – пренебрегать местными винами. Просто потому, что я знаю им цену.

Глобализация практически не оставила нам шансов на аутентичное питание. Мы привыкли к тому, что границ не осталось – и лишь промедление оптовиков может лишить нас привычных иноземных гастрономических радостей жизни. С каждым днем мир подбирается к нашим порогам все ближе – и внутренний диалог возле полок в супермаркете постепенно заменяет нам все остальные виды саморефлексии.

Более того – именно гастрономия служит для нас географическими маркерами. Грузия – это хинкали и хванчкара, Прибалтика – шпроты и бальзам, Турция – ракы и пахлава. И во всем этом многообразии странствий особняком стоит Крым – с его винами.

Пусть меня упрекнут в предвзятости – я не стану отрицать очевидного. Большинство из тех, кто готов отмахнуться от этих слов, скорее всего попали в ловушку собственного незнания. Потому что при знакомстве с этими напитками нужно иметь в виду несколько важных вещей.

Во-первых, так уж сложилось, что территория полуострова не стала родиной для лучших образцов сухих вин. Почва, климат, влажность – все это стало причиной того, что топовые крымские сухие красные вина – вроде «Каберне Качинского» завода «Инкерман» или «Столового Алушта» (Массандра) могут и не вызвать бурю эмоций у ценителя. Они безусловно хороши – но европейские сухие вина остаются законодателями мод – и крымским виноделам не придет в голову с ними состязаться. Но они и не стремятся.

Визитная карточка крымского виноделия – это десертные, ликерные и крепленые вина. Массандровские мускаты, где естественная сахаристость винограда может достигать 25% - это чуть ли не самый распространенный сувенир среди туристов. Опять же – белые и красные портвейны, а также херес и мадера – это тот самый винодельческий must-have, который действительно стоит попробовать.

Второе, что нужно иметь в виду – так это аутентичность вина. Далеко не всякая этикетка, на которой написано «Крым», означает место прописки виноградной лозы. Фактически, самых известных крымских виноделен не так уж и много. Это «Массандра», «Магарач», «Инкерман» и «Солнечная долина». Все остальное – от лукавого. И уж точно не стоит идти на рынок, где предприимчиво-бессовестные торговцы будут вам предлагать какой-нибудь «Черный шайтан», уверяя, что он сделан по рецептам князя Голицына. Великий винодел прошлого вряд ли когда-нибудь завещал смешивать ароматизатор со спиртом.

Причем тут тоже есть свои особенности. Если вы решили познакомиться с десертными винами, то ищите «Массандру». «Бастардо», «Пино-Гри», «Алеатико» - список насчитывает всего девять наименований. Если же вам хочется узнать титульную продукцию завода – то не пренебрегайте ликерными сортами – во главе списка которых стоит знаменитый «Мускат белый Красного камня». Их отличие – в высокой естественной сахаристости винограда, каждая гроздь которого на четверть состоит из природного сахара.

В погоне за портвейном (не путать с дворовым «портвешком») – опять же можно искать «Массандру», либо «Инкерман», вкупе с «Солнечной долиной». Принято считать, что это вино для прохладных вечеров, хотя навязывать в этом деле свои установки – порочная практика. Особняком стоят массандровские херес, мадера и марсала. У каждого из этих сортов – своя история, чаще всего с матросскими нотами. И крымские виноделы готовы спорить, что эти сорта в их исполнении отнюдь не уступают своим испано-португальским коллегам.

Надо иметь в виду, что эти крымские вина имеют отличие от своих средиземноморских коллег: их крепят не виноградным, а зерновым спиртом. Но по этой самой технологии крымские крепленые вина производят уже больше столетия – и причина крылась в избытке производства зерна в южных губерниях Российской империи. С тех пор это стало частью технологии – и отличительной чертой крепленых сортов вин полуострова.

Учесть стоит и то, что тот же завод «Инкерман» специализируется на сухих, полусухих и полусладких винах. Самые летние и легкие сорта – для жарких и томных вечеров - стоит искать именно в его магазинах. «Ркацители», «Совиньон», «Алиготе», «Каберне» - каждому по потребностям, и пусть никто не уйдет обиженным. А отличительная черта «Солнечной долины» - в наличии большого числа фирменных магазинов, где ее продукцию продают на розлив. Пугаться этого не стоит – равно как и переоценивать собственные силы.

Особняком стоит «Магарач», который по своей изначальной специализации – Национальный институт виноделия и виноградарства. Именно здесь куют кадры, а также кандидатов и докторов наук по соответствующему направлению. Их вина (от сухих до крепленых) выпускаются не столь значительным тиражом, как продукция той же «Массандры» или «Инкермана», но если же характерные бутылки с белыми этикетками попадутся вам на магазинной полке – пренебрегать не стоит. Ассортимент достаточно широк – от сухих, полусухих и полусладких до крепленых и десертных вин. Среди визитных карточек завода – белый портвейн, мадера альминская, хересы, «Сердолик Тавриды», и мускаты.

Крым – это еще и шампанское. Можно долго спорить о винных этнонимах и том, можно ли так называть игристое, произведенное за пределами Шампани – но речь не об этом. Крымское шампанское – это три завода: «Новый Свет», «Севастопольское» и «Золотая балка». Первый давно уже стал визитной карточкой полуострова. Именно здесь производят игристое по классической технологии – когда вино дозревает в бутылках не менее трех лет. «Севастопольское» и «Золотая балка» - это виноградники западного Крыма. Они не столь известны за пределами полуострова, как их титулованные новосветские коллеги, но ими вовсе не стоит пренебрегать. Здесь готовят шампанское по ускоренной технологии, которая состоит в том, что второе брожение идет не в бутылках, а в специальных резервуарах - акротофорах. Это позволяет получить игристое уже через месяц. Но ощутить разницу на вкус способен лишь человек с большим опытом.

Сортов крымского шампанского тоже немало – можно выбирать простые купажированные напитки, а можно отдать предпочтение тем, что произведены из строго определенных сортов винограда, как Пино или Шардоне. Быть может кому-то привычнее пить полусладкие (или даже сладкие) сорта игристого, но если возникло желание приучить себя к брюту – то крымское шампанское вам в помощь.

Сакраментальный вопрос о цене. Крымские вина в основной своей массе не стоят в крымских магазинах дороже 6 долларов за бутылку. Самые дорогие сорта могут достигать $20 (как, например, «Мускат белый Красного камня»). Ну а при выборе коллекционных сортов – например, того же хереса, выпущенного, скажем, в год полета Юрия Гагарина – все будет зависеть от ваших амбиций. Так же и с шампанским – «Севастопольское» и «Золотая балка» не разорят вас сильнее, чем на 6 долларов. «Новый свет» обойдется примерно вдвое дороже.

И еще. Не ездите в чужой винодельческий монастырь со своим уставом. Кому-то может показаться непривычной традиция десертных вин, кому-то и вовсе привычнее ориентироваться на ценник, когда число нулей прямо пропорционально самооценке покупателя. Это все не нужно вам самим. По той же причине, по которой вы не требуете содрать панировку с венского шницеля и не просите майонез для суши. Просто слушайте – себя, вино и Крым. В таком сочетании - это гарантированно отличный букет.


mir24.tv

 

05.04.2012