Известный британский винный эксперт Дженсис Робинсон (Jancis Robinson) подвела основные итоги ушедшего 2011 года

1. Пожалуй лучшим из того, что произошло в мире вина в 2011 году, было все большее осознание того, что предыдущий 2010 год позволил собрать исключительный урожай во многих регионах мира. И если в 2009 году урожай отличался необыкновенной зрелостью, то прохладные погодные условия 2010, в первую очередь во Франции, придали винам необыкновенную свежесть. Этот контраст в стилях особенно чувствуется в таких районах, как Бордо, Бургундия и долина Роны.

2. В то время как период развития ягод в 2011 был холодным в Калифорнии и необычайно влажным на большей территории Австралии, винтаж 2011 года в Европе после окончания ферментации выглядит достаточно интригующим, чтобы уповать на то, что и это был отличный год. Впрочем, цены на вина Бордо вряд ли спустятся с нынешних высот. Скорее всего они останутся примерно такими же высокими уже третий год подряд.

В связи с этим у меня осталось только два вопроса относительно кампании en primeur Бордо 2011, которая пройдет в апреле наступившего года. Первый - огромное количество переоцененных вин урожая 2010 все еще остаются непроданными, поскольку от многих предварительных заказов покупатели отказались, так насколько цены урожая 2011 опустятся, чтобы появился шанс их продать?

Gary Boom из компании Bordeaux Index говорит, что уже в течение нескольких месяцев он не продал ни одной бутылки вина хозяйств Первой группы британским покупателям из числа тех, кто хотел бы их просто выпить.

Второй вопрос - в прошлом году я слишком поздно начала организовывать кампанию по бойкоту дегустаций en primeur, предлагая начать оценивать молодые вина на более поздней стадии их развития. Кроме того, надо прекратить эту порочную практику, когда цены на вина владельцы бордоских хозяйств объявляют лишь после того, как известные критики выставили им свои оценки. Это порождает спекуляцию. Надо прекратить ставить «телегу впереди лошади». Сначала должны объявляться цены на молодые вина, а уже потом на «сцену» выйдут критики со своими баллами, так как это происходит в других регионах мира. Я чувствую себя участником игры, цель которой выманить как можно больше денег из карманов потребителей. Мое предложение одобрили многие британские коллеги, а вот со стороны американских экспертов такой поддержки, увы, я не получила (см. материал «Порочная практика»).

Хотя ценовой «барометр» мирового винного рынка, Château Lafite, значительно потерял в своей стоимости, трудно представить, что наступит паническая боязнь инвестировать в урожай Бордо 2011. Лучших хозяйств района это точно не коснется. Но я не раз уже убеждалась, какие хорошие вина могут получаться сегодня у небольших производителей в Медоке, имя которых пока не на слуху.

3. Еще одним важным трендом 2011 года стала растущая популярность «натуральных вин». В мае ушедшего года в Лондоне прошла первая ярмарка натуральных вин, которая вызвала большой интерес. В британской столице открывается все больше баров, где предлагают только такие вина. Мне нравится тот фундамент, на котором строится движение производителей натуральных вин, но пробуя их, я оказываюсь озадаченной. Я нахожу, что эти вина абсолютно непредсказуемы. Среди выпитого я не заметила ни одного, которое я могла бы поместить в список 100 лучших вин, которые мне удалось когда-либо распробовать. Такие вина, как правило, лучше всего показывают себя в молодом возрасте, и они довольно простые. Про них не скажешь, что они обладают грандиозной комплексностью вина, долго хранившегося в бутылке. Да, эти вина обладают живостью и персональностью, что в хорошем смысле отличает их от нынешней массовой коммерческой продукции, но некоторые из них уж очень напоминают сидр. Тем не менее, я уверена, что хороших вин в этой категории будет становиться все больше, а неудач - все меньше, если только мы не будем потворствовать изготовлению заведомо плохих экземпляров.

Натуральное вино - это вино сделанное при минимуме химической и технологической интервенции как во время выращивания винограда, так и во время производства самого вина. Этот термин используется для того, чтобы отделить такие вина от органических и биодинамических. Органические вина производятся из органически выращенного винограда, но во время винификации вина могут подвергаться различным манипуляциям. Сама концепция «натуральное вино» достаточно противоречива. Многие винные критики отвергают ее как вводящую в заблуждение. Кроме того, пока нет органа, который занимался бы сертификацией подобных производителей и точным определением понятия «натуральное вино», то есть у подобных вин нет законного статуса. Виноделы, которые говорят о себе как о производителях «натуральных» вин или те, кто их так определяет, часто сильно разнятся в отношении того, что считать допустимым уровнем интервенции. Считается, что виноделы производящие «натуральное» вино используют только дикие дрожжи, которые естественным образом присутствуют на винограднике и в подвале, что они ратуют за минимальное применение сульфитов или полное их отсутствие. Изначально это было своего рода протестом против того, что назвали «паркеризацией» вин. Явления, когда винодел начинал манипулировать со своей продукцией, чтобы получить в ней желаемые характеристики, как например, интенсивный фруктовый вкус или сильное влияние дуба, в угоду современным критикам, которые присуждают таким винам высокие баллы. Такие манипуляции ведут к потере у вина своих региональных и/или сортовых характеристик. По словам Робинсон «эта достаточно артистическая концепция» сейчас становится очень модной. Франция - колыбель натуральных вин, поэтому в этом вопросе эта страна оторвалась от других. Движение натурального вина получило свое развитие в США уже более 10 лет назад. А больше всего импортирует таких вин Япония, где они стали популярными в середине 1990-х, поскольку эта концепция идет в одном русле с физиологией японцев, которым трудно перерабатывать (метаболировать) алкоголь и особенно серу в виде сульфитов - самый распространенный дезинфицирующий препарат для фруктов и вин. Как правило, такое вино производят в малых количествах небольшие производители, которые одновременно занимаются органическим и/или биодинамическим виноделием. Никаких физических манипуляций вроде прокачки кислорода через вино для смягчения танинов или фильтрации для снижения уровня алкоголя. «Если и проводить фильтрацию, то только легкую, никакого грима или Ботокса», - замечает Робинсон. Нет добавлению сахара, танинов или консервантов, за исключением минимальных количеств серы. Из-за низкого содержания серы натуральные вина очень хрупкие и чувствительные. Для них важно аккуратное поддержание окружающей температуры при транспортировке вина, чтобы не вызвать повторную ферментацию. Последователи этого движения утверждают, что делают вина, которые можно пить в больших количествах без каких-либо побочных эффектов.



4. Доминирующей темой уходящего года в Интернете стала этика винного автора. Огромные объемы киберпространства были потрачены на бесконечный пересказ мероприятия, к которому якобы приложил свою руку первый испанский Мастер Вина Панчо Кампо. Обвинения сводятся к тому, что Панчо просил ассоциацию местных испанских виноделов собрать некоторую сумму для оплаты поездки в их регион представителя (уже бывшего) команды Роберта Паркера - Джея Миллера. За счет этого они получали возможность прямого общения с ним, участия их вин в дегустациях и высокую вероятность получения лестных отзывов об их продукции (см. материалы «Деньги, балк и баллы» и «Джей Миллер покинул Wine Advocate»). Это скандальное дело сейчас находится под контролем института Master of Wine, а Панчо Кампо отрицает любые обвинения против себя.

Последним крупным мероприятием, действительно организованном им, была амбициозная международная винная конференция в Гонконге WineFuture. Там были проведены три дегустации для 1000 участников одновременно мной, Паркером и самим Кампо. Кроме того был снят фильм, на котором есть кадры, как Панчо разъезжает по винодельням на новом Ferrari. Как вы понимаете, подобное поведение еще больше склоняет мнение винной общественности в сторону того, что участие в этой истории Панчо было не совсем чистым.

5. В то время как количество оплачиваемых рабочих мест для винных критиков быстро сужается, начинает появляться все больше других привлекательных предложений для тех, кто пишет на винную тематику. Они включают публикацию материалов без указания авторства для винных компаний с оценкой и описанием реализуемых у них вин.
Мне трудно поверить, что покупатели вина в сети магазинов Tesco действительно имеют время писать свои отзывы или в то, что у вечно спешащих потребителей есть время постоянно участвовать в дегустациях, организуемых производителями с участием винных критиков.

6. Азия продолжает будоражить воображение всех тех в мире, кто торгует вином, и эти «любовные» отношения становятся взаимными. Список китайских покупателей бордоских шато (да и винных хозяйств по всему миру) продолжает расширяться.

Поначалу создавалось впечатление, что китайцы повторяют обычные ошибки новичков и приобретают винные хозяйства скорее из-за красоты и древности построек, а также окружающей их местности, нежели чем основываясь на ценности и известности винного апелясьона, в котором расположена данная недвижимость. Еще до китайских покупателей многие новые «бордосцы» из США и остальной Европы в основном инвестировали в кирпич и раствор самого замка, частично в виноградник, а потом быстро понимали, что их вина невозможно продать по цене, которая могла бы обеспечить им хоть какую-то прибыль.

Такие районы, как Bourg и Entre-Deux-Mers действительно очень красивы с точки зрения ландшафта, природного окружения, сельской идиллии, но местные вина мало интересуют Bordeaux place, торговую платформу, через которую осуществляется большая часть продаж вин Бордо по всему остальному миру вот уже на протяжении столетий (см. материал «Виноторговая кухня Бордо»).

Но сейчас все говорит о том, что новые «китайские бордосцы», кажется, избегают такой участи. Для многих из них покупка хозяйств в Бордо осуществляется с целью поставки своей продукции непосредственно на китайский рынок, минуя любых посредников, от которых очень зависимы все остальные производители района. При правильно подобранной упаковке, привлекательной этикетке, предназначенной именно для китайского потребителя, имея собственную дистрибьютерскую сеть на территории самого Китая, вина скромных хозяйств Медока, как например, Château Laulan Ducos, обладают неплохим шансом стать успешным брендом в Поднебесной.

Еще семь лет назад бывший владелец этого хозяйства, Фредерик Дюко (Frédéric Ducos), продавший свое хозяйство Ричарду Шену (Richard Shen), амбициозному любителю вина из Китая и одновременно владельцу сети ювелирных магазинов на юго-востоке страны, отчаянно жаловался, как Bordeaux place игнорирует его продукцию, и он не может продать свои достаточно качественные вина категории cru bourgeois дороже, чем по пять евро за бутылку.

7. 2011 год также отметился и тем, что как никогда много внимания начали уделять винной упаковке со все большим уклоном в сторону использования перерабатываемого, прочного картона вместо известной полистирольной упаковки Styrofoam для перевозки бутылок, или еще более дружественной к природе упаковки в виде маленьких трубочек, в которых производителями отсылаются образцы своей продукции для дегустаций и оценки (WIT - Wine in Tube). Сейчас только отдельные винопроизводящие «динозавры» все еще используют для своей продукции тяжелые стеклянные бутылки, в то время как все больше идет разговоров о замене стекла на что-нибудь альтернативное.

7. И последнее, что мне хотелось бы отметить, это большой успех в 2011 году английских игристых вин. Их, наконец, стали воспринимать серьезно.

 
Why Why Wine
11.01.2012