Греческие виноделы начинают сбор урожая с надеждой на Россию и Китай

В один из последних дней августа виноделы Крита были на ногах уже до зари. Здесь начался сбор урожая, которого в этом году могло и не быть. Местные виноделы немало сражались в этом сезоне, чтобы уберечь виноградники от заболевания фитофторы, но и для спасенного вина проблем остается предостаточно: оно должно найти путь к потребителю в разгар тяжелого экономического кризиса, пишут РИА Новости.

Как собирают виноград

Виноградарь Яннис Костандакис из старейшей винодельческой компании Греции Boutari руководит сбором урожая на подведомственном ему винограднике с самого восхода солнца. С работы ему предстоит уйти лишь поздним вечером.

«Сегодня мы начинаем собирать сорт шардоне, здесь с лозы мы получаем от двух до четырех килограммов», — поясняет Костандакис, ловко срывая гроздь небольших круглых ягод.

Винодельня площадью в семь гектаров расположилась на холме в живописной долине, к югу от критской столицы Ираклиона. Несмотря на небольшой размер, здесь выращивают с десяток сортов винограда — красный шираз и светлый шардоне, а также местные сорта коцифали, лиатико, вилана, мальвазия, критский мускат... Многие из малых экспериментальных сортов придают купажу критского вина его своеобразие.

Мягкий свет утра и прозрачный воздух по утрам напоминают здесь итальянскую Тоскану, но к полудню уже вовсю жарит солнце и задувает мощный северный ветер с моря. Климат Крита, крупнейшего греческого острова, идеален для возделывания винограда, но для того, чтобы получить вино, требуются большие усилия.

Греческие и болгарские работники споро собирают виноград с лозы, затем его без промедления везут в хозяйство, где производство объединено под одной крышей с красивым современным зданием, принимающим для дегустации туристические группы. Виноград должен оказаться в давильне как можно скорее, и все уже в сборе. Но прежде короткий молебен по православному обычаю.

«Господи, благослови плоды сего виноградника и дай всякому, кто причащается ему, освящение и душевное преуспеяние», — поет священник, прежде чем с помощью веточки базилика окропить святой водой виноградные кисти, цистерны для брожения вина и бочки.

После этого все работники винодельни, в том числе и те, кто обычно заняты с туристами, помогают перебирать виноград на ленточном конвейере.

Ягоды оставят в давильне на некоторое время, прежде чем начинать ферментацию — так свежий виноградный сок получит больше аромата от шкурки ягод. Дальнейшая ферментация вина в специальных цистернах — сложный химический процесс. Виноделы контролируют множество параметров, среди которых самый важный — температура. И при этом они сохраняют все изначальные свойства винограда. Потом вино будет вызревать в бочках — от нескольких месяцев до трех лет. Собранный сегодня сорт шардоне пойдет на производство белого сухого вина, где 40% купажа составят местные греческие сорта мальвазия и вилана.

Всего же хозяйство производит четыре сорта вина — сухое красное и белое, а также два марочных сладких, что выдерживаются в дубовых бочках из Франции и Калифорнии до трех лет. Все эти вина получали международные награды, и виноделы рассчитывают, что им удастся конкурировать с лучшими европейскими образцами.

Трудный год

Год выдался трудным — и для производства, и для сбыта вина. После прошлогодней засухи впервые за последние десятилетия на Крит обрушилась фитофтора, и на многих виноградниках потеряли урожай.

«Некоторые виноградари не сориентировались вовремя, так что падение производства на Крите может составить 60-70%», — говорит бывший президент общества виноделов Греции Стелиос Алексакис.

На винограднике, которым руководит Яннис Костандакис, урожай удалось отстоять, но далось это тяжело.

«Для того чтобы увидеть виноград в давильне, мы сражались c фитофторой днем и ночью», — говорит Костандакис.

В самый напряженный первый день сбора урожая он нашел полчаса, чтобы показать корреспонденту РИА Новости окрестности, в числе которых особая гордость — руины древней винодельни возрастом более трех тысяч лет, которую здесь называют винодельней мифического царя Миноса. С вершины соседней горы Юхтас Костандакис показывает раскинувшуюся внизу родную деревню Арханес и окружающие ее бесконечные виноградники и оливковые рощи.

«Здесь все живут маслом и вином, и все инвестиции делаются в виноградники», — говорит он.

Оливы в последние годы вытесняют виноградную лозу: они гораздо неприхотливее, надежны и не требуют такого большого труда. Вдобавок к этому по виноделам с их сложным и дорогостоящим продуктом ударил рынок.

«В этом году рыночные цены выше и они покрывают себестоимость, но само производство упало, так что доходы виноделов сократились. В былые годы Крит производил до 150-200 тысяч тонн винограда. В прошлом году производство составляло 40 тысяч тонн, а в этом году — неизвестно», — говорит Стелиос Алексакис.

Кроме того, продолжающийся уже третий год кризис бьет по доходам местных потребителей, несмотря на все традиции греческого радушного застолья с умеренными возлияниями.

«Потребление вина в литрах осталось почти на том же уровне, но изменился стиль потребления: покупатель предпочитает „домашнее“, разливное дешевое вино. Что касается более дорогого бутилированного, то его потребление упало», — поясняет представитель греческого общества виноделов Корнилия Алексиаду.

По данным же критского объединения виноделов, потребление вина в бутылках может снизиться в кризисном 2011 году чуть ли не вдвое. Но поступаться качеством нельзя, настаивает виноградарь Костандакис.

«У нас натуральное производство, мы не используем вредные удобрения. И не поливаем лозу, чтобы виноград не насыщался водой — только то, что он сам заберет из земли», — говорит он.

В этих условиях тонкое выдержанное марочное вино, которое стоит в розницу до 25 евро за 500 миллилитров, может не найти должного спроса. Но наиболее дальновидные виноделы планку качества не снижают, надеясь на то, что выход будет найден.

Надежда на Россию и Китай

На стоянку перед зданием винодельни выруливают два туристических автобуса: это приехали 80 туристов из России. Посетителям показывают виноградник, производство, погреб с бочками, приглашают на дегустацию вина, чтобы затем предложить купить понравившийся сорт. Россияне покупают неплохо, качеством довольны, но говорят, что греческое вино пробуют впервые.

«Я никогда не видела греческого вина в продаже в Санкт-Петербурге», — говорит туристка Ксения.

Всякий виноградник должен иметь свою легенду для посетителей, есть она и у этого хозяйства. Говорят, что местный флагманский сорт сухого вина, затейливо названный «вином с виноградника привидений», обязан своим названием изобретательности одного из прежних хозяев. Якобы тот, чтобы не дать ворам поживиться созревшим виноградом, лично караулил виноградник по ночам, завернувшись в простыню и изображая привидение.

Кроме дегустации, туристам предлагают и частные ужины, включающие местные блюда, которые готовят здесь же, а также кулинарные уроки: критская кухня славится изобилием свежих и полезных продуктов, которые, как считают ученые, играют важную роль в завидном долголетии жителей острова. Все это позволяет не просто попробовать вино, но и понять его культурный контекст.

«Мы довольны отзывами российских туристов, им нравится и вино, и еда. Вообще российские туристы в этом году наиболее многочисленные», — говорит менеджер винодельни Манолис Камарианакис.

В целом же рынок стран, где о греческом вине раньше почти не слышали, остается главной надеждой виноделов в связи с внутренним кризисом.

«Большинство производителей так или иначе теперь ориентируются на экспорт, поскольку в самой Греции потребление очень сильно упало. Рынки, на которые прежде всего смотрят греческие производители в надежде экспансии, — это Россия и Китай», — говорит Корнилия Алексиаду из греческого общества виноделов.

В первом полугодии в категории напитков, главным из которых является вино, экспорт вырос на четверть. Представители критских производителей вина также отмечают, что на российском направлении наблюдается рост.

«С начала 2011 года мы продали в Россию около 100 тысяч бутылок», — говорит Апостолос Алексакис.

Положительный эффект дало и то, что греческие производители объединяются и начинают продвигать страну в целом, а не каждый сам себя. В этом есть логика: например, потребители многих стран понятия не имеют об отдельных французских производителях, но прекрасно знают и доверяют французскому вину. Теперь и Греция начинает продвигать свой продукт как одно целое, выбрав в качестве «послов» своей отрасли четыре местных сорта винограда: темный кисловатый ксиномавро, темный с нотками фруктов и вишни агиоргитико, белый ассиртико для сладких и белых сухих вин с терпковатым вкусом, а также мосхофилеро с исключительно тонким ароматом.

В последние годы экспорт греческого вина колебался в районе 350 тысяч гектолитров. Безусловным лидером в его потреблении была Германия (около 40%), а второй рынок — США — показывал лишь около 12%. Россия, прежде не игравшая важной роли, становится одним из ключевых рынков: при наличии спроса греческие виноделы готовы потягаться и с более известными странами.

«Наши вина стали лучше, они готовы конкурировать с французскими и другими европейскими винами», — считает Алексиаду.

В кризис греческие виноделы стараются по возможности не унывать, ищут новые рынки сбыта и не намерены поступаться качеством.

«Прибыль от виноделия не очень велика, это занятие скорее для тех, у кого есть вкус к этому, кто любит делать вино», — говорит один из критских виноделов.


novolitika.ru

 

12.09.2011