Современное кипрское виноделие: Из любви к искусству

Кипр - совсем небольшая (как по размерам территории, так и по населению) средиземноморская страна. Серьезной промышленности - добывающей или обрабатывающей - здесь почти нет, и главными отраслями экономики являются туризм и сельское хозяйство. Они обслуживают друг друга. Виноделие - одна из главных сфер занятости и дохода для населения. Она имела достаточно времени и неплохие условия для развития, но серьезных вин международного уровня здесь до настоящего времени не появилось. Более того, по стоимости в отдельные годы с учетом ввоза привычных для интуристов спиртных напитков страна являлась нетто-импортером алкоголя!

Понятно, что нынешняя модель существования виноделия, ориентированная в основном на удовлетворение сезонного спроса ординарными столовыми винами, страдает серьезными изъянами. В наибольшей степени такое положение дел устраивает «лимассольскую четверку» крупных хозяйств - «KEO», «SODAP», «ETKO» и «LOEL», которым удается за счет увеличения объемов уменьшать затраты на единицу продукции.

Менее всего сложившийся расклад подходит совсем небольшим, так называемым бутиковым винодельням (годовой разлив в пределах 50 тысяч бутылок) и малым коммерческим хозяйствам (50-100 тысяч). Именно здесь может наметиться противостояние двух подходов, старого и нового - для благозвучия назовем их «интуитивным» и «технонологическим». Если, разумеется, второй превратится из редких проблесков в отчетливую тенденцию.

В качестве географически близких внешних аналогий годятся Ливан и Израиль. В первом пределы роста для микровиноделен определяются большой долей мусульманского населения и сложной внутриполитической обстановкой. Да и общее высокие (относительно того же Кипра или, скажем, Турции) кондиции местных вин, отчасти объясняемые французским влиянием, делают слабовероятными новый качественный прорыв в отрасли и соответственно возможную роль бутиковых хозяйств в качестве его движущей силы. Здесь размеры винодельни - суть лишь промежуточная стадия ее развития.

Иное дело - Израиль. Там всегда существовал побудительный стимул «от противного» - кошерное виноделие, для которого печать машгияху была важнее терруара, сортового состава и техник винификации. И потому небольшие размеры бутиковых хозяйств обернулись достоинством, а не пороком, условием мобильности и открытости новациям, а не предпринимательского застоя и зашоренности. То, что в Израиле сделали с отраслью «Margalit», «Domaine du Castel», «Flam», «Ella Valley», «Yatir» и иже с ними, уже назвали «бутиковой революцией». И очень помогла в этом ориентация «микровиноделов» на калифорнийские стандарты.

Киприотам в этом плане «не повезло» с метрополией - англичане не принадлежат к законодателям винной моды. На весь остров не наберется и пяти энологов с профессиональным образованием. Все остальные стали заниматься виноделием «из любви к искусству». И часто - в продолжение семейных традиций.

Таковы, например, супруги Хараламбос и Мириам Периклеос, которым помогает сын Стефанос (Stephanos), - соседи семьи Яскурисов, владельцев одноименного хозяйства, по деревушке Пахна, исповедующих совсем другой подход к своему ремеслу. Винодельня «Monolithos», которую Периклеосы основали в 1997 году, находится на въезде в деревню и названием своим обязана двум большим старым монолитным камням, обнаруженным археологами при раскопках недалеко от церквушки Айос Стефанос и дороги на Прастио и Авдиму. Очень похоже, что они были частью давильных прессов, которые верой и правдой служили древним виноделам - предшественникам Периклеосов и Яскурисов. Основа почти всех вин «Monolithos» - сорта Мавро и Ксинистери в сепажном варианте («Santa Monica Rose», «Santa Monica White») или купажируемые с Кариньяном («Mavro»), Каберне Совиньон с добавлением Каберне Фран и того же Кариньяна («Ayios Stephanos Red») и Мальвазией Гросса («Ayios Stephanos White» и «Xynisteri»). И только одно «соло» Каберне Совиньон не укладывается в канву.

К числу потомственных виноделов принадлежат и Иоанна и Андреас Хариту из деревни Киперунда, где базируется один из флагманов качества в отрасли - хозяйство «Kyperounda». Линейку продуктов «Monte Dias» (20 тысяч бутылок в год) их хозяйства «Harma» составляют два сепажа (естественно, белый Ксинистери и розовый Мавро) и два красных купажа 70% Мавро и 30% Матаро - сухой и полусухой.

Впрочем, для Кипра быть виноделом в энном поколении - слишком универсальный и потому размытый признак. Семейной предрасположенностью к этому бизнесу отличаются почти все виноделы «новой волны» (особенно Софоклис Влассидис из «Domaine Vlassides», консультирующий еще и «Vasa»), которые своей продукцией все смелее и смелее заявляют о возможности вернуть острову былую славу винной державы.

Не исключено, что в ближайшее время их число вырастет. Уже сейчас можно назвать несколько хозяйств, способных составить им компанию.

«Domaine Hadjiantonas». В 1999 году бывший пилот «Cyprus Airways» Теодорос Хаджиантонас вдруг начал делать у себя дома вино. Впрочем, слово «вдруг» здесь не совсем уместно - в самом начале 20 века в той же самой Пера Педи, родной для него, затеял производство домашних вин его прадед Колас. Однако семейные традиции прервались в 1978 году со смертью Антониоса, деда Теодороса. «Спустившись» из-под под облаков на землю, Дорос купил в Италии 225-литровую дубовую бочку и посадил на фамильном участке 9-летний Сира и двухлетний Айоргитико. Друзья и знакомые, распробовав в 2002 году результаты винных опытов отставного летчика, оставили лестные отзывы. Он обложился книгами, записался на энологические курсы и свел знакомство с несколькими «настоящими» виноделами. Первое «коммерческое» вино - красное сухое Сира (правда, из купленного недалеко от Никосии в Махерас - это самые восточные отроги Троодоса) он выпустил в 2003 году в количестве всего 3000 бутылок, из которых потом 1800 был вынужден уничтожить из-за того, что в открытую бочку, где ферментировалось сусло, как-то ночью ... запрыгнули лягушки! Кроме того, разлил красное из Айоргитико и Сира в розовом варианте - по 300 бутылок каждого. На следующий сезон разлив составил 7000 бутылок Сира и 4000 - Каберне Совиньон. Дорос прикупил несколько участков для новых посадок (всего около 7 гектаров) - в Пахне, Пера Педи и деревне Парекклисиа в 10 километрах от Лимассола, которая стала домом для его новой винодельни, производящей примерно 45 тысяч бутылок в год преимущественного из сырья с собственных посадок. Сепажи Каберне Совиньон и Мерло (он, как и Султана, закупается у фермеров в районе Пафоса и Писсури) остаются единственными, если не считать последний по времени - произведенный органическим способом белый «Sultana», брендами хозяйства, которые пока обошлись без призовых наград на винных конкурсах. Зато другие его вина успели обрасти «медальной» родословной. Особенно «усердствовали» в этой отношении «сольный» Шардонне («серебро» второго и «Grand Gold medal» третьего «Cyprus Wine Competition» за миллезимы 2006 и 2007 годов соответственно; последний отметился также «серебром» на «Chardonnay du Monde» - 2008) и равнодольный купаж Сира с Каберне Совиньон (напротив, «золото» второго и «серебро» третьего национального конкурса за разливы 2004 и 2006 годов; но «младший» получил еще «серебро» Салоникского «Wine Competition» в 2006 году, а винтаж 2005 года - «золото» в 2008 году). В Салониках были премированы «золотом» еще два вина «Domaine Hadjiantonas». «Shiraz» - 2004 отдали трофей в 2006 году (плюс аналогичный трофей на втором кипрском конкурсе), а «Cabernet Sauvignon-Shiraz» - 2005 и игристое «Sweet Muscat» - 2007 - в 2008 году. В биографию «Shiraz» - 2005 и «Sweet Muscat» - 2007 добавились также «бронза» «Decanter World Wine Awards» в 2008 году. Надо заметить, что все красные у Дороса проходят довыдержку в новом дубе в течение года или больше, а потом пару лет - в бутылках.

«Tsangarides Winery» из деревни Лемона в округе Пафос. Также семейная винодельня - с той лишь разницей, что ее владельцами выступают брат и сестра Цангаридисы - Ангелос и Лукиа. Начало коммерческого разлива датируется 2005 годом. Два вина того урожая (сепажи Каберне Совиньон и Матаро полугодовой выдержки во французском дубе) с ходу получили по «золоту» второго кипрского конкурса в 2007 году, а год спустя «серебро» досталось полусухому сепажу Ксинистери - 2007. Выпускает хозяйство и «Ayios Efrem» в белой, розовой и красной (Матаро, Каберне Совиньон и Сира) версиях. С 2008 года к ним добавятся Шардонне и розовое Сира. Интересны два обстоятельства из практики Цангаридисов. Во-первых, они сознательно избегают ритейлеров и продают свои вина отелям, ресторанам и винным бутикам, а также туристам, посещающим винодельню во время «винных туров». Во-вторых, при поддержке Георгиоса Кассианоса, президента «Cyprus Sommelier Association», «Tsangarides Winery» объявила своего рода конкурс для художников, фотографов, дизайнеров и людей, занятых в народных художественных промыслах, на создание этикеток для своих вин.

«Lambouri Winery» из деревни Като Платрес в Красохорио. Формально была зарегистрирована в качестве винодельческого предприятия в 1988 году, однако семья Ламбурисов занималась здесь виноделием около 300 лет. Во всяком случае, так утверждает основатель хозяйства Христакис Ламбурис. Может быть, оттого, что он сам до этого 36 лет работал в электротехнической отрасли, дело у него по большому счету не заладилось. В 2003 году ему пришлось продать предприятие новым инвесторам . Покупателем выступила российская фирма «Bolita Trading», представляющая интересы семей Виг и Анненковых. Анна Анненкова вместе с киприоткой Деметрой Панайоту занялась оформлением интерьеров и экстерьера новой трехэтажной винодельни, которая с большой помпой открылась 15 сентября 2006 года. На открытии и освящении ее отцом Порфириосом Махериотисом, собравшем более 200 гостей, присутствовали кипрский министр сельского хозяйства, природных ресурсов и окружающей среды, посол Германии, консул Венгрии и представители российского и финского посольств, а также кипрского министерства иностранных дел. Новые владельцы принялись за дело без особой раскачки. Сейчас годовой разлив вырос до 75 тысяч бутылок, а портфель набрал 10 наименований. Одна за одной посыпались призовые награды международных конкурсов. «AWC-Vienna International Wine Challenge» 2006 года принес «Seal of Approval» для «Cabernet Sauvignon» - 2000 и «Chardonnay Fume» (полугодовой довыдержки в новом французском дубе) - 2001. Год спустя их успех повторили «Cabernet Sauvignon» - 2001, «Lambouri Dry White» (Ксинистери) - 2006», «Lambouri Dry Red» (Матаро, Мавро и Каберне Совиньон) - 2002 и 2003, сладкий «Lambouri Muscat» (Мускат александрийский) - 2006 и органический «Lambouri Pure Rosé»- 2006 (Гренаш и Мавро), а «Lambouri Dry Rosé» (Гренаш) - 2006 и «Lambouri Dry Red» - 2005 получили по «серебру». Делают в хозяйстве и сладкое красное из Гренаша, купаж Каберне Совиньон, Каберне Фран и Мерло («серебро» кипрского конкурса 2008 года), а также второй, только органический сепаж Ксинистери. Кроме того, в апреле 2008 года «Lambouri Winery» представила свой новый продукт - первое за два тысячелетия кипрское кошерное вино «Ya'in Kafrisin» (Мавро, Каберне Совиньон и Гренаш). «Cabernet Sauvignon» - 2000 от «Lambouri Winery» в 2007 году было официальным напитком на праздновании, которое авиакомпания «Люфтганза» устроила на Кипре по поводу 25-ой годовщина открытия своих полетов на остров. Тогда же хозяйство попало в люфтганзовскую программу «Miles & More». Любой пассажир, налетав определенное количество миль, мог обменять их на его вина.

«Zambartas Wineries» из деревни Айос Амвросиос. Инициатором и главной движущей силой создания в 2006 году этой винодельни стал Христакис Замбартас, больше известный на Кипре под именем Акис. Его биография отчасти напоминает жизненный путь Исраэля Флама, бывшего главного энолога «Carmel» и основателя бутиковой винодельни «Flam», находящейся на хорошем счету в Израиле. Имея за плечами образование химика, полученное на Кипре и во Франции, диплом по энологии из Монпелье, Замбартас много лет был исполнительным директором «KEO» и осуществил крупнейший для острова проект - строительство винодельни в Маллиа. Уволившись с беспокойной должности в «KEO», отрасль тем не менее не оставил. Первые вина, разлитые новой винодельней, обещают довольно много. Это бленд Семильона и Ксинистери и сепаж первого бочковой довыдержки (у обоих - по «серебру» кипрского национального конкурса 2008 года), розовое на основе Каберне Фран и Лефкада («золото» там же), два красных - купажи Маратефтико с Сира (годичного созревания в дубовых бочках) и Лефкада с Сира (14 месяцев в дубе). Акис Замбартас уже подготовил себе смену - его сын Маркос пошел по стопам отца и учится на энологическом факультете в Аделаиде, попутно практикуясь в «Kay Brothers Winery» (Макларен Вэйл, Южная Австралия).

Общее количество небольших виноделен на Кипре приближается к сотне. Описать хотя бы основные из них в рамках обзорного очерка невозможно. Достаточно сказать, что только интересные «Cabernet Sauvignon» разливают: в Килани - «Vardalis» (с консультациями Софоклиса Влассидиса) Микиса Микаэлидиса и Никиса Павлидиса и «Erimoudes» («Constantino») Костаса Эримудиса, в Месоне под Пафосом - «Krelan Winery» Янниса и Алексии Христудиасов, в Омодосе - «Marion» Марио Иоаннидиса и «Zenon» Зенонаса Зеноноса («Vassilia»), в Мандриа - «Antoniades» Марио Антониадиса и другие. «Бутиковой революцией» на Кипре пока еще не пахнет, но в отрасли происходят - подспудно или на поверхности - изменения. Их количественное накопление идет полным ходом. Будем надеяться, что и качественный прорыв не за горами.

 
Drinktime.ru
09.06.2011