Четверг, 28 марта 2024 г.
Сделать стартовой страницей
Новости
Публикации
Аналитика
Участники рынка
Анализ рынка
Нормативные акты, разъяснения
Судебная практика
Консультации
Проекты нормативных актов
Национальная премия за качество алкогольной продукции
Поиск
Новости компаний
ЗАО «Новокубанское», выпускающее коньяки, увеличило убыток вопреки росту выручки



В январе-феврале "Алкогольная группа Кристалл" увеличила выручку на 39%



"Дербентская винодельческая компания" в 2023г увеличила чистую прибыль на 2,3%, выручку - на 16,7%



Суд продлил конкурсное производство на Валуйском ЛВЗ еще на три месяца



Новым генеральным директором АО «Амбер Пермалко» назначен Андрей Семериков



"Дербентский коньячный комбинат" в 2023 году удвоил чистую прибыль




 
Виноградная осень в Бургундии

- Каким будет вино 2010-го года? – спросили мы у винодела Алена из бургундской деревни Мерсо.

- Неплохим, — осторожно ответил владелец хозяйства Коше-Бизо (domaine Coche-Bizouard), ежегодно выдающий на рынок 80 тысяч бутылок прекрасного, в основном белого, вина.

По правде говоря, за дни, проведенные в Бургундии, мы не слышали, чтобы какой-то год называли совсем плохим. Говорят: «хороший», «удачный», «выдающийся»… Для белых вин Мерсо, по мнению Алена, лучший из последних — 1996-й год.

«Но и 64-й, помню, тоже был отличный. Мой первый урожай». Ален седой, загорелый, крепкий был весел и спокоен, когда разговаривал с нами. Сегодня в его хозяйстве закончили сбор винограда и во дворе дома по традиции накрыли стол с угощением для сезонных рабочих.

Во дворе среди взрослых крутилось трое ребятишек — внуки хозяина. Кто-то из них вырастет и тоже станет виноделом как отец, дед и прадед. Их семье принадлежит только 9 из 29-ти тысяч гектаров бургундских виноградников, но и они создают славу великих вин Франции.

Не буду описывать вино, которое мы дегустировали в подвале месье Алена, потому что не знаю «птичьего языка» сомелье. Мне трудно уловить в вине округлость или жесткость, мужественность или нежность. Но то, что оно было ароматно и вкусно — это точно.

Мы узнали, что по объему белого вина Мерсо обгоняет другие коммуны Бургундии. Здесь появляются на свет самые лучшие и дорогие сухие белые вина в мире. Пять Гран-Крю: Крио-Батар-Монраше (Criots-Batard-Montrachet), Бьенвеню-Батар-Монраше (Bienvenue-Batard-Montrachet), Батар-Монраше (Batard-Montrachet), Шевалье Монраше (Chevalier-Montrachet) и Монраше (Montrachet). Уроженец этих мест писатель Александр Дюма говорил, что такое вино нужно пить стоя на коленях с непокрытой головой.

Сложные наименования бургундских состоят из названия деревень, к которым добавляются собственные имена виноградников. Классификация, от которой зависит качество и цена вина — вилляж, премьер-крю и гран-крю – дается тоже виноградникам. Специалисты оценивают почву, расположение виноградника на склоне и присваивают наделу соответствующее звание. В любом винном магазине вы можете купить карту Бургундии, на которой обозначены все участки знаменитого виноградника.

Цена участков Гран-Крю очень высока. Например, самое знаменитое и дорогое в мире хозяйство «Романе-Конти», располагающееся в деревушке Вон-Романе, стоит как минимум 600 миллионов евро, в нем примерно 25 гектаров элитных виноградников.

Чтобы посмотреть, как создают вина, мы поехали в недавно построенную современную винодельню Алена. Там хозяйничал его сын Фабиан, завершая процесс закладки вина нынешнего урожая. Пресс отжимал виноградный сок, белая мутноватая жидкость стекала в большие емкости. Там за несколько дней сок отстоится, и его перельют в уже подготовленные дубовые бочки для брожения. Зальют на три четверти объема и будут способствовать процессу, помешивая через определенный интервал времени. Через год вино из бочек сольют в высокие цистерны,«оклеют», т.е. добавят костный клей или специальную глину, которые соберут все взвешенные твёрдые частицы в вине, сделав его прозрачным, потом дадут ему отдохнуть и к следующей весне разольют по бутылкам.

Сейчас в этих цистернах дозревает вино прошлого года. Ален забрался по лестнице на самый верх цистерны, огромной пипеткой вытянул Премьер Крю Мерсо («Meursault») 2009 года и нацедил в бокалы.

- Чувствуете, оно еще «усталое»?

Я ощущаю, что вино отличается от тех, что мы дегустировали раньше, но меня «распирает» от того, что пробую вино, на которое уже сейчас идет запись в магазинах столицы виноделов Боне.

Ежегодно в городе прходит традиционный винный аукцион в пользу дома престарелых, построенного местными вельможами еще в 15 веке. Лечебница теперь в другом месте, а в старом хосписе, больше похожем на дворец – музей, каждую осень неизменно собираются виноделы Бургундии, чтобы продегустировать созревшее вино и определить цены, по которым его будут продавать. Две трети бургундских вин уходит на экспорт — в Европу, Америку, Японию и в Россию, конечно.

«Покупайте вино 2009 года – хорошее вложение», — посоветовали нам в одном из магазинов Бона. Настоящий вкус «хорошего вложения» вы почувствуете через несколько лет.

«Я бы не советовал открывать бутылку раньше, чем лет через 10, а то и 15, — говорил нам Алэн. – Это пик для наших вин. Но теперь все спешат, так что пейте, когда захочется».

Говорят, что бургундские виноделы — особый народ. Они не владельцы «шато» в белых перчатках, принимающие доклады своих управляющих, а трудяги, пропадающие на виноградниках весь сезон. И результат их труда зависит не только от качества доставшейся им земли и лозы, но и от мастерства и везения. Например, нынешней зимой несколько дней стояла очень холодная погода (-18) и они всерьез боялись, что лоза вымерзнет. А чтобы новая молодая лоза дала нужный для «премьер» и «гран крю» урожай нужно растить ее минимум 15 лет. Кстати, лучшее время для лозы – от 30 до 70 лет, потому что в этом возрасте она сама регулирует свою урожайность, т.е. производит ровно такое количество винограда, которое будет иметь оптимальный уровень качества. А вообще, срок жизни лозы – до 100 лет, а иногда и больше.

На время образования завязей винограда в этом году тоже выпали холодные деньки, ягода получилась мельче обычной, и сам урожай меньше на 20%. Зато вино будет крепче, поскольку мелкая ягода слаще. И даже сбор винограда пришлось нынче проводить в дождливую пору. Но ждать нельзя – виноград созрел.

Дождь принимался то и дело, но в минуту просветления мы видели прекрасные картины бургундских виноградников. «Золотые» склоны. Лучший вид на них с холма Кортон. Внизу дома и церковь с характерной для этих мест крышей из цветной черепицы, направо и налево огороженные старыми камнями виноградники, меж них петляет дорога, которая так и называется — «Дорога Гран Крю».

Деревня внизу – Пернан-Вержелес (говорят, что Pernand-Vergelesse было любимым вином генерала Де Голля, и президент Франции частенько бывал здесь у приятеля винодела).

Идиллическую картину нарушали цветные плащи сборщиков и снующие по деревенским улицам трактора на высоких колесах с ящиками винограда. Время было самое горячее. Удивительно, что в Бургундии одним наделом виноградника могут владеть разные хозяева и у вина с одним названием может быть разный вкус. Поэтому знатоки ищут на этикетках еще и имя производителя.

Фамилия Гро относится к одной из самых уважаемых в этих местах. Их хозяйство располагается в деревне Вон Романе. Ее название свидетельствует о том, что виноград здесь выращивали еще римляне. Семейство Гро производит каждый год более ста тысяч бутылок красного вина.

Глядя, как молодой хозяин поместья Бернар в длинном плаще с капюшоном вместе с другими работает у транспортера, проходя по которому черный виноград «пино-нуар» освобождается от кисти и мусора, не поверишь, что он —богатый человек, летает по делам на вертолете, а дегустации в своем подвале сопровождает джазовыми композициями на рояле.

Нам не довелось их услышать, поскольку Бернар не мог оторваться от работы. За рычагами погрузчика он поднимал ящики с очищенным виноградом, забрасывал в большие емкости. В отличие от производства белого вина, черный виноград не сразу идет под пресс, он должен «мяться» под весом собственной тяжести, забирая из темной кожуры цвет. Потом получившийся сок сольют, дополнительно отожмут и разольют в дубовые бочки, которые уже стоят в подвале старого дома. Там же хранятся бутылки с винами прежних урожаев.

Тетушка Бернара угощала нас лучшими винами хозяйства. Бутылки и бокалы стояли на рояле, рядом — плевательница, куда по правилам нужно сплюнуть вино, подержав во рту, омыв небо и ощутив вкус. Может это и правильно, но сплевывать такие великие вина, как «Ришбур» (Richebourg), Эшезо (Echezeaux) или Гран Эшезо (Grands-Echezeaux) казалось просто кощунственным. Цена бутылки тоже впечатляла — от 100 евро и выше, в зависимости от года. А плохих годов, как известно, у них не бывает.

К тому времени, как мы выбрались из подвала семейства Гро, двор опустел, рабочие вместе с хозяином ушли обедать. На узких улочках деревни Вон-Романе нам попалось несколько компаний, таких же, как мы, дегустаторов с блаженными улыбками на раскрасневшихся лицах и заветными бутылками в руках.

Пока находишься в Бургундии и погружаешься в тонкости виноделия, ты помнишь сложные названия вин, способен, кажется, отличить их по вкусу и даже уловить оттенки, о которых говорят понимающие люди. И тебе представляется очень важным знание того, что 2003–й год был исключительным, когда виноград из-за жары созрел уже к середине августа, красное вино вышло удивительным, и его уже не осталась в хозяйствах, а в магазинах за границей можно попасться на недобросовестную подделку…

Но даже если больше не доведется выпить бокал великого бургундского вина по причине его заоблачной стоимости в московских ресторанах, никогда не забудешь этих склонов, освещенных солнцем дорог, вьющихся среди виноградников, разноцветную черепицу и симпатичных людей с загорелыми лицами и натруженными руками.

rosbalt.ru
 

20.10.2010