Кьянти Руфина: Недочитанная страница тосканской книги

Когда речь за столом заходит о кьянти, в нем не участвует только ленивый. Кажется, что эта тема знакома каждому также хорошо, как футбол. Так и хочется перефразировать слова известной песни: «Кто не знает кьянти? Кьянти знают все!». Однако быстро выясняется, что дело обстоит совсем не так благополучно.

Мал золотник, да дорог

Добрую половину спорщиков в тупик ставит простой вопрос: «А какое кьянти, собственно говоря, вы имете в виду?». Один вспомнит черного петуха на этикетке, другой, сосредоточившись, отыщет в уголках памяти малопонятные слова Колли Сенези или Колли Фьорентини. Правда, вряд ли объяснит, чем отличается одно от другого. Это не удивительно - зона Кьянти в сердце бесконечно прекрасной Тосканы похожа на объемистую книгу. В спешке современной жизни даже бегло пролистать ее до конца совсем непросто. А жаль, ведь в ней немало захватывающих страниц. Одной из таковых, несомненно, является Кьянти Руфина.

Это совсем небольшая область к востоку от Флоренции. Она представляет собой несколько живописных типично тосканских холмов вдоль реки Сиеве, одним краем упирается в реку Арно, а другим в предгорья Апеннин. Руфина, пожалуй, самый маленький, если не сказать крохотный регион Кьянти. Все виноградники занимают площадь не более 600 га (правда, с перспективой расширения в ближайшие годы аж до 1000!). В этом одновременно его беда и несомненное преимущество. Первое - от того, что винодельческую зону таких размеров чрезвычайно трудно продвигать на рынке. Второе - потому, что в таких условиях удается надежно контролировать качество, а также добиваться однородной хорошо узнаваемой и одновременно оригинальной стилистики вин. Не в последнюю очередь именно по этой причине область была довольно рано классифицирована как DOC (в 1932 году), а потом как DOCG (в 1984-м).

Вина Кьянти Руфина обладают потрясающей гастрономичностью. На мой взгляд, в этом заключается их главное достоинство. По своей способности сочетаться с едой они дадут фору винам многих других регионов Италии, в том числе и самым именитым. В массе своей они элегантны и хорошо сбалансированы, имеют высокую, но не агрессивную кислотность, среднее тело, шелковистую текстуру, нежные танины и соблазнительные фруктовые ароматы, не жаркие (с джемовой переспелостью), а свежие и сочные (что называется, прямо с грядки). Такого результата удается добиться благодаря нескольким обстоятельствам: наличию в почве большого количества известняка и песчаника, сухому, хорошо проветриваемому и относительно прохладному климату долины из-за близости Апеннин, чрезвычайно аккуратной работе с бочкой и непродолжительной выдержке. Впрочем, есть еще один секрет - удивительный и бесконечно разнообразный Санджовезе, хорошо адаптированный к природно-климатическим условиях Тосканы и некоторых соседних провинций. В Руфина он царь и бог, объект преклонения, обожания и восторга. Надо признать, вполне заслуженно.

Помимо Санджовезе, официально разрешено выращивать Канайоло, Колорино, Треббьяно Тоскано и Мальвазию дель Кьянти. Разумеется, этим сортовой состав не исчерпывается. За пределами классификации остаются Каберне, Мерло, Шардоне, Пино Нуар, Совиньон, Мюллер Тургау, Рислинг и некоторые другие международные сорта. Но производят их в совсем небольшом количестве.

Близкое знакомство

На сегодняшний день выращиванием винограда в регионе занимаются только 47 ферм. А собственно вино производят и того меньше - всего 22 хозяйства. К числу лучших относятся Tenuta Bossi, Frascole, Grignano, Selvapiana, Fratelli Bellini, I Veroni, Colognole, Frescobaldi и некоторые другие. Они расположены на небольшом расстоянии друг от друга, что делает путешествие винного критика не только приятным, но и удобным.

Прежде всего меня интересовали классифицированные вина. Именно они обеспечили Руфина известность и уважение далеко за границами региона. Tenuta Bossi, принадлежащая именитой тосканской семье маркизов Гонди, последние десять леть уверенно движется в сторону создания супер-гастрономичных вин. И если раньше здесь производили довольно тяжелые мясистые образцы, которым требовалось для созревания не меньше пяти-шести лет, то сегодня картина совершенно иная. Базовое San Guliano Chianti Rufina, легкое, свежее и чистое, очаровывает нежной фиалковой нотой и таким же легким ягодно-цветочным вкусом. Владельцы называют такой стиль «женским». Riserva в более демократичной (Pian dei Sorbi) и топовой (Villa Bossi) версиях отличаются полнотелостью во рту и наличием асфальтовой ноты в аромате, которая, впрочем, не заслоняет фрукты, а более контрастно их выделяет.

Поклонникам живтоных ароматов придутся по вкусу вина I Veroni. Характерный «запах конюшни» следует расценивать как признак определенного стиля, одинаково далекого и от грубости, и от тяжести. Вина I Veroni на редкость деликатные, свежие и питкие. Производители очень аккуратно работают с бочкой. Они полностью отказались от использования баррик, поскольку справедливо полагают, что те делают вина излишне агрессивными, и применяют только 500 литровые бочки или большие буты из славонского дуба.

Пикантные животные ароматы встречаются и в винах Colognole, среднетельных и хорошо сбалансированных. Но прежде всего их отличают нотки бальзамика, ириса и табачного листа. В молодом возрасте от вин веет какой-то лесной прохладой. А с годами, особенно в резервных версиях развиваются оттенки гудрона, спелой шелковицы, гвоздики и листьев томата. Riserva del Don Colognole 2001 несомненно является одним из лучших вин Руфина в своей категории.

Однако наиболее сильное впечатление у меня осталось от знакомства с винами Fattoria di Grignano и Frascole. Оба хозяйства строго придерживаются принципов органического виноделия. Первое вступило на этот путь два года назад, а еще через год получит соответствующий сертификат. Второе является органическим уже более десяти лет.

Grignano некогда была частью обширных владений семьи маркизов Гонди (им сегодня принадлежит Tenuta Bossi), но в 1972 году перешло в руки другого собственника. Новым владельцем стала семья Ингирами, которые обладают также одним из самых известных брендов в итальнской fashion-индустрии. Хозяйство располагает примерно 50 га виноградников, что по меркам Руфина довольно много. На них высажено с десяток сортов, но львиную долю посадок занимает Санджовезе.

Базовое Grignano Chianti Rufinа представляет собой легкое и свежее вино с тонкими фруктовыми ароматами и нежнейшими танинами. Risreva "Poggio Gualtieri", как и положено, демонстрирует больше фруктовости, к которой добавляется замечательный «пыльный» тон. Тело несколько плотнее, но вкус столь же мягкий и деликатный. Вино демонстрирует превосходную перспективу жизни в бутылке и развивается в сторону еще большей элегантности. Мне довелось пройти вертикальную дегустацию и попробовать образцы 2007, 2006, 2003 и 2000-го годов. По мере старения в ароматах появляются ноты гудрона, железа и кожи, а фрукты эволюционируют в сторону джемовости. Однако общее впечатление остается превосходным. Десятилетний образец оказался на удивление столь же живым и свежим, как и его значительно более молодые собратья.

Frascole является в полном смысле бутиковым хозяйством - как по своим размерам (общая площадь виноградников не более 16 га), так и по качеству продукции. Здесь производят пять красных вин из винограда с разных участков, настоящие микрокюве.
Базовый Frascole Chianti Rufinа демонстрирует свежесть и питкость, хорошую сбалансированность и выразительную танинную структуру. В ароматах красиво переплетаются тона специй, черных ягод, пыли и сухотравья. Riserva обладает более сложным носом, где на первый план выходит спелая вишня, терн и специи. Рот с нежнешей шелковистой текстурой, чуть сладковатый и перечный в остатке, поистине великолепен.
Это вино выполнено уже в новой стилистике, поворот к которой состоялся в 2006 году. До того в винах Frascole доминировали животные ноты. Немного жаль, что владельцы решили отойти от этого, ссылаясь на то, что «звери» многим не нравятся. С таким кьянти можно провести чудесный вечер. Надо только воспользоваться большим бокалом и запастись парой часов, чтобы дать ароматам время раскрыться во всей полноте.

В сторону суперруфина

В Руфина, как и в других регионах Италии, многие производят вина категории IGT из неклассифицированных международных сортов, чтобы повысить коммерческую привлекательность продукта. Некоторые хозяйства делают это исключительно ради эксперимента, выпускают маленькие партии для демонстрации возможностей терруара.

Чрезвычайно привлекательно выглядит, например, Quattro Chiacchiere, сортовое шардоне от Colognole, выдержанное в бургундском стиле. В молодости оно изобилует спелыми фруктовыми ароматами (персик, ананас, айва) и отличается хорошей сбалансированностью, яркой кислотностью и выразительным вкусом. С возрастом оно обретает утонченное изящество равно в носе и во рту. В образце 1997 года появляются тонкие цветочные и миндальные нотки, фруктовость теряет южную экспрессию, уступая место деликатной минеральности. Но даже по прошествии стольких лет вино сохраняет удивительную свежесть. Пожалуй, это - лучшее шардоне, которое сегодня можно найти в Кьянти Руфина.

Из красных большой популярностью пользуются бленды Санджовезе, Мерло и Каберне. Salicaria 2005 от Grignano, довольно строгое и тельное, получилось вполне универсальным и приближается по своей стилистике к новосветским образцам. Однако вино сохраняет гастрономичность за счет высокой кислотности и неагрессивных танинов. Rosso dei Colli della Toscana Centrale 2008 от I Veroni, напротив, выглядит достаточно легким и незамысловатым, что делает его идеальной парой к несложным блюдам. Его полной противоположностью является Fornace 2006 от Selvapiana, яркое и экспрессивное, с плотным телом и взрывной волной ягодных ароматов. Внимания заслуживает и Venia 2006 от Frascole, мягкое и одновременно чувственное, с пикантными нотками специй и черных лесных ягод.

Встречаются и чистые бордосцы, сортовые и купажированные, но они удаются далеко не всем. Такие вина нередко получаются довольно агрессивными, обладают высокой спиртуозностью и грубоватыми танинами, в а вроматах демонстрируют джемовые и дубовые ноты. К числу наиболее удачных примеров относится Mormoreto 2006 от Frescobaldi, комплексное, полнотелое и одновременно элегантное, очень долгое во рту. Нельзя обойти вниманием и Mezzaferrata 2005, сортовой каберне от Tenuta Bossi, ровное, питкое, очень выразительное и стильное, по-настоящему мужское вино.

Не только лозы

Рассказ о Руфина, как и вообще о Тоскане был бы неполным без упоминания еще одного важнейшего регионального специалитета. Речь идет, конечно, об оливковом масле. Оливковые рощи являются такой же неотъемлемой и органичной частью Руфино, как и виноградники. А представить себе местный обеденный стол без масла так же трудно, как без бокальчика кьянти.

Однако в регионе имеются свои особенности. Не так давно несколько хозяйств объединились в добровольный консорциум производителей супер-премиального оливкового масла. Свою продукцию они именуют Laudemio. Слово перекочевало в современность из глубокого средневековья - много столетий назад так называли ту (несомненно, лучшую) часть урожая, которая предназначалась в виде уплаты дани сеньору. Сегодня феодальные коннотации ушли в прошлое, но термин как и прежде напрямую отсылает к исключительности.

Laudemio производится только из местных сортов оливок. В ход идут плоды Frantoio, Leccino, Moraiolo, Cipressino и Pendolino, каждый с оригинальными органолептическими характеристиками. При создании супер-премиального масла используются те же принципы, что и при создании топовых вин. Фермеры органичивают урожайность с дерева, плоды собирают вручную в строго определенное время - харвест нужно завершить до 30 ноября. Далее - холодный отжим только лучшей части урожая и выдержка в стали. Иногда для тех же целей используются большие глиняные кувшины характерной формы, но это скорее дань традиции. На всех этапах соблюдается строжайший контроль за качеством продукции. В результате на свет появляется подлинно терруарный продукт. Великолепное оливковое масло обладает интенсивным зеленоватым цветом, экспрессивным фруктовым ароматом, а также нежным и округлым вкусом, в котором доминирует пикантная перечная горчинка.

Laudemio завоевало в Руфина прочные позиции. Оно пользуется большим спросом в престижных ресторанах, а также на объектах агротуризма, где исповедуют модную нынче философию потребления продуктов «нулевого километра». Это означает, что вся еда, которая подается в таких местах, производится в непосредственной близости от них. Нужно ли говорить, что данном случае мы имеем дело с кухней очень высокого уровня и, что не менее важно, весьма доступной по цене.

Путешествие по Тоскане всегда поучительно. Когда ранним утром любуешься на окрестные холмы, подернутые голубоватой дымкой, дышишь чистым воздухом, насыщенным ароматами цветов и кипарисов, наслаждаешься восхитительными блюдами местной кухни, пробуешь ласковые вина, то начинаешь понимать, почему итальянцы больше чем кто-либо умеют радоваться жизни и наслаждаться ею во всей полноте. В Тоскану стоит приезжать только ради такой вот гедонистической терапии.

drinktime.ru

 

26.07.2010